Hopp efter språng, intrasslat bland mossorna som odlas på de fallna stammarna, stiger Amajacfloden, som ett rastlöst barn, i bergen i Actopan-organen.
Morgondimman smeker skogarna i El Chico National Park. Landet Hidalgo grynar vått och kallt. Växterna låter daggen glida ner över sina löv, medan Bandola-vattenfallets mjuka mumling harmonierar med fåglarnas sånger, som i en mästarkonsert. Hopp efter hopp, trassligt bland mossorna som odlas på de fallna stockarna, Amajac River, som ett rastlöst barn, föddes. Klipporna, klipporna, porfyrerna beundrade av Humboldt och klättrade av dagens nutid, är vittnen.
För varje kilometer som den unga Amajac går framåt följer han sina bröder. Först den som kommer från söder, från Mineral del Monte, men sporadiskt, när det regnar. Det är härifrån som Mesa de Atotonilco El Grande kommer att införas för att avleda den åt väster, mot dalen Santa María. Bakom floden är den blåaktiga massan av bergskedjan som skiljer Atotonilco El Grande från Mexikodalen: "En kedja av porfyrberg", som beskrivs av den outtröttliga Alejandro de Humboldt, där kalksten och steniga sandstenar har varit överlagrade varandra av naturens kreativa kraft och betraktar dem båda mer anmärkningsvärda och identiska med de som ses på den gamla kontinenten där den föddes.
Tre kilometer nordväst om Atotonilco El Grande, Hidalgo, på vägen till Tampico, hittar du en korsning med en grusväg, till vänster. På den här platsen kommer den att korsa de sista kultiverade platta delarna av platån och kommer sedan in i en brant sluttning, vid botten av den, framför den magnifika amfiteatern i porfyr bergen eller Sierra de El Chico, mellan gröna kullar, den plats vars namn betyder i Nahuatl "Där vattnet delas upp": Santa María Amajac. Innan du avslutar din promenad kommer du att kunna besöka de berömda Atotonilco-baden, uppkallade efter Humboldt, för närvarande ett spa beläget vid foten av Bondotas-kullen, vars termiska vatten rinner vid 55 ° C och är radioaktivt med högt innehåll av sulfater, kaliumklorid, kalcium och bikarbonat.
DEN INKREDERADE PLATEAUEN
Tretton kilometer efter att ha lämnat Atotonilco dyker det upp på flodens norra strand, Santa María Amajac, 1700 meter över havet. Enkel, lugn stad med en gammal kyrka som stöds av stöd och på dess väggar de typiska kyrkorna på 1500-talet. I sitt atrium, en kyrkogård med gravar som liknar skalmodeller av tempel i olika arkitektoniska stilar.
Stigen fortsätter mot den första mynningen av Amajac-ravinen, mot Mesa Doña Ana, en 10 km grov väg mellan sten och grus. Det dröjer inte länge efter att du lämnade Santa Maria bakom, när marken visar erosionsmärken. Klipporna kommer att framträda nakna i solens strålar, rivna isär, ätas bort, krossas. Om du är en samlare av stenar, om du gillar att observera deras struktur, glans och färg, på den här platsen hittar du tillräckligt för att underhålla dig själv. Om du fortsätter kommer du att se hur vägen svänger runt Fresno-kullen och du kommer in på norra sidan av den första stora mynningen av ravinen. Här är djupet, räknat från toppen av kullen till flodbädden, 500 meter.
På en platå som tränger igenom ravinen och tvingar Amajac att göra en slags halv retur eller "U" -sväng, sitter Mesa Doña Ana, vid 1 960 meter över havet, känd för att dessa länder tillhörde många år sedan en kvinna som heter Dona Ana Renteria, en av de stora fastighetsägarna från början av 1600-talet. Doña Ana köpte den 15 september 1627 mer än 25 tusen hektar av gården San Nicolás Amajac, idag känd som San José Zoquital; Senare införlivade hon cirka 9000 hektar i sin egendom som ärvts av sin avlidne make, Miguel Sánchez Caballero.
Det är troligt att hennes beundran när hon funderar på panorama från kanten av platån, om hon någonsin besökt staden som idag hedrar henne med sitt namn, är densamma som du kommer att känna. Allt du behöver göra är att lämna din bil i byn och korsa en kilometerstig till fots, som är bredden på platån.
Han kommer ut ur majsfälten och sedan tänker han: "Jag lämnade en ravin som vi lurade längs vägen, men den här som nu visas framför mig, vad är det?" Om du frågar en lokal kommer de att säga till dig: "Tja, det är samma." Floden omger platån, som vi sa, i ett "U"; Men här, från toppen av La Ventana-kullen, väktare som stänger bordet från norr till botten, där Amajac-floden rinner, är de redan 900 m djupa och där framför, som en imponerande stenkoloss av Rodas, Rock de la Cruz del Petate smalnar passet och lämnar bara tre kilometer mellan båda naturmonumenten.
Guiden som leder dig till denna plats tar din blick till andra sidan av ravinen och kommer antagligen att kommentera: "Det finns Guds bro i söder." Men åsnor kommer inte att behövas för lastning eller något liknande. Du passerar till den andra sidan som sitter i bekvämligheten med din bil. Du behöver bara tid, tålamod och framför allt nyfikenhet.
Återvänd till Santa María Amajac, gå igenom spaet igen och omedelbart, gå upp, vägen gafflar och du tar riktningen mot Sanctorum bondgård. Att vada Amajac-floden och se de gråtande pilarna på dess stränder är riktigt trevligt att ta en paus och äta något medan man skyddar sig från middagssolens strålar under sina skuggor. Här kan värmen bry sig lite på våren, eftersom floden rinner vid denna punkt 1720 meter över havet. Det är svårt att gå igenom fordet mitt under regnperioden när Amajac har sin fulla kurs.
GUDENS BRO
Några kilometer senare kommer du att njuta av vacker panoramautsikt över Santa María-dalen, eftersom stigen kommer att stiga uppför sluttningarna på en kulle som på grund av dess stenar ses i lila, sedan gulaktig, rödaktig, kort sagt, en rekreation visuell.
Passerar Sanctorum, åtta kilometer efter att ha korsat floden Amajac, väger vägen äntligen in i ravinen. Och där framför kommer du att kunna se spåren kvar mellan kullarna, som en orm, från den andra vägen som de återvände från Mesa Doña Ana. Går runt i sicksackcirklar, nu kommer den att omge en bergskam som är fristående från El Chico-bergen och när du tittar på andra sidan kommer en ny ravin vinkelrätt mot Amajac att dyka upp. Du kommer inte att ha något alternativ, landskapet kommer att fängsla dig. Bilen kommer att lyssna på vägens hypnotism och gå rakt in i avgrunden. Och det är att jag inte kunde hitta ett bättre sätt att kommunicera för att korsa en sekundär ravin som den här, där San Andrés-strömmen går. Längst ner visas en typ av, säg, plug. En inbäddad kulle som gör det mesta av stigen att passera över den och därmed återvända till motsatt sida av ravinen mot den närliggande staden Actopan, 20 km bort. Lämna din bil där och gå ner till fots tills du når strömmen. Du kommer att bli förvånad över att se att pluggen inte är mindre än en naturlig stenbro, under vilken strömmen passerar genom en grotta.
Legenden säger att en gång en präst lovade Herren att skilja sig från människan och åkte till området för den naturliga bron för att leva som en eremit. Där, bland skogen, matade han på frukt och grönsaker och enstaka djur som han lyckades fånga. En dag hörde han med förvåning att någon ringde till honom och sedan såg han en vacker kvinna vid ingången till grottan som han bodde i. När han försökte hjälpa henne och tänkte att det var någon som var förlorad i skogen, såg han med förvåning djävulen som hånade honom i underskogen. Rädd och tänkte att den onde jagade honom, sprang han desperat, när han plötsligt befann sig stå på kanten av en svart avgrund, San Andrés-bäckens ravin. Han bad och bad Herren om hjälp. Bergen började sedan sträcka ut sina armar tills de bildade en stenbro över vilken den rädda religiösa mannen passerade och fortsatte på sin väg utan att veta mer om honom. Från det ögonblicket är platsen känd av lokalbefolkningen som Puente de Dios. Humboldt kallade det "Cueva de Danto", "Montaña Horadada" och "Puente de la Madre de Dios", som han hänvisar till i sin politiska uppsats om kungariket Nya Spanien.
RUBRIK TILL PÁNUCO
Praktiskt taget vid korsningen av floderna Amajac och San Andrés och runt Mesa de Doña Ana, är där ravinen börjar sin skarpa och skärande penetration in i Sierra Madre Oriental. Från och med nu rinner inte floden igenom dalar som Santa María. De intilliggande kullarna som blir allt större och högre kommer att blockera vägen och sedan kommer det att leta efter munnar och klyftor för att dränera dess flöde. Du kommer att ta som bifloder det azurblå vattnet från Tolantongo-ravinen och grottan, sedan de från den äldre bror Venados, vars innehåll kommer från lagunen Metztitlán. Det kommer att vara värd för dussintals, hundratals, tusentals bifloder, oräkneliga ättlingar till de många fuktiga och dimmiga ravinerna i Huasteca Hidalgo.
Amajac-floden kommer att möta en bergig topp efter att ha mottagit Acuatitlas vatten. Den så kallade Cerro del Águila står i hans väg och tvingar honom att avleda sin kurs mot nordväst. Berget dyker upp mer än 1 900 m ovanför floden, som vid den tiden glider på bara 700 m höjd. Här har vi den djupaste platsen för ravinen som Amajac kommer att färdas längs 207 km innan den går in på slätten i Huasteca potosina. Lutningernas genomsnittliga lutning är 56 procent, eller cirka 30 grader. Avståndet mellan motsatta toppar på båda sidor om ravinen är nio kilometer. I Tamazunchale, San Luis Potosí kommer Amajac att gå med i Moctezuma-floden och den senare i sin tur den mäktiga Pánuco.
Innan du når staden Chapulhuacán kommer du att tro att du står på en gigantisk kamel och passerar från ena sidan till den andra mellan dess puckelar. För några ögonblick har du framför dina ögon, om dimman tillåter det, ravinen i Moctezuma-floden, en av de djupaste i landet, och omedelbart, så att din förvåning inte hittar paus, som om det var ett spel att låt benen på dem som fruktar höjderna skaka, de kommer att skjuta över avgrunden av Amajac och dess slingrande flod som en tunn sidenduk i botten. Båda ravinerna, magnifika klippor som delar bergskedjan, löper parallellt tills de når slätten, suckan, resten.
