Denna lilla etniska grupp som bor mellan gränserna för Oaxaca och Guerrero uppmärksammar den styrka som den bevarar sina traditioner med. Vid första anblicken sticker de vackra kläderna som skiljer dem ut.
De imponerande landskapen i bergen överraskar positivt de som bestämmer sig för att komma in i Mixteca. En stor variation av färger blandas: flera variationer av grönt, gult, brunt, terrakotta; och blues, när de besöks av den vita, meddelar regnet som ger hela regionen näring. Denna visuella skönhet är den första gåvan som besökare hedras med.
Vi åker mot Santiago Pinotepa Nacional; i den högsta delen av Sierra ligger städerna Tlaxiaco och Putla, portar till många Mixtec- och Triqui-samhällen. Vi fortsätter vår väg ner mot kusten, några kilometer innan vi når den, når vi San Pedro Amuzgos, som på sitt originalspråk heter Tzjon Non (även skrivet som Tajon Noan) och betyder "stad av garn": det är Amuzga kommunala säte för Oaxaca-sidan.
Där, som på de ställen vi skulle besöka senare, blev vi förvånade över dess folks adel, deras vitalitet och hjärtliga behandling. När vi går genom dess gator kommer vi till en av de fyra skolorna som finns där; Vi slogs av hur dussintals tjejer och pojkar, mellan skratt och spel, deltog i byggandet av ett nytt klassrum; Hans arbete bestod av att transportera vatten till blandningen, i båtar efter storleken på varje person. En av lärarna förklarade för oss att de brukade ta hand om de tunga eller komplexa uppgifterna bland alla som utförs av samhället; i det här fallet var de små arbetena väsentliga, eftersom de förde vatten från en liten bäck. "Det finns fortfarande och vi tar hand om vattnet", sa han till oss. Medan de små hade kul med sina läxor och gjorde snabba tävlingar, utförde lärarna och några av barnens föräldrar de uppgifter som var avsedda att bygga den nya delen av skolan. Således samarbetar alla i en viktig uppgift och "för dem uppskattas det mer", sa läraren. Vanan att göra arbete tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål är mycket vanligt i Oaxaca; i landtungen kallas det guelaguetza, och i Mixtec kallas det tequio.
Amuzgos eller Amochcos är ett märkligt folk. Även om Mixtecs, som de är släkt med, har påverkats av sina grannar, förblir deras seder och deras eget språk giltiga och har i vissa aspekter stärkts. De är kända i den nedre Mixtec-regionen och vid kusten för sina kunskaper om vilda växter med terapeutiska användningsområden, och också för den stora utvecklingen som uppnåtts inom traditionell medicin, där de har mycket förtroende, eftersom de försäkrar att det är mycket mer effektivt.
För att lära oss mer om denna stad försöker vi komma närmare dess historia: vi upptäckte att ordet amuzgo kommer från ordet amoxco (från Nahuatl amoxtli, bok och co, lokativ); därför skulle amuzgo betyda: ”plats för böcker”.
Enligt de socioekonomiska indikatorerna för folkräkningen som genomfördes av INI 1993 bestod denna etniska grupp av 23 456 Amuzgos i delstaten Guerrero och 4 217 i Oaxaca, alla talare på sitt modersmål. Endast i Ometepec används spanska mer än Amuzgo; I de andra samhällen talar invånarna sitt språk och det finns få människor som talar spanska bra.
Senare fortsätter vi mot Santiago Pinotepa Nacional och därifrån tar vi vägen som går till hamnen i Acapulco på jakt efter avvikelsen som går upp till Ometepec, den största av Amuzgo-städerna. Det har egenskaper som en liten stad, det finns ett antal hotell och restauranger, och det är den obligatoriska vilan innan man klättrar upp på bergen på Guerrerosidan. Vi besöker söndagsmarknaden, där de kommer från de mest avlägsna Amuzga-samhällen för att sälja eller byta för sina produkter och få vad de behöver för att ta hem. Ometepec är mestadels mestizo och har en mulattpopulation.
Tidigt på morgonen gick vi mot bergen. Vårt mål var att nå samhällen i Xochistlahuaca. Dagen var perfekt: klar och från början kändes värmen. Vägen var fin upp till en punkt; då såg det ut som lera. I en av de första gemenskaperna hittar vi en procession. Vi frågade vad anledningen var och de berättade att de hade tagit San Agustín för att be honom att regna, för torkan skadade dem mycket. Först då blev vi medvetna om ett märkligt fenomen: uppe i bergen hade vi sett regn, men i kustområdet och lägre var värmen förtryckande och det fanns faktiskt inget tecken på att något vatten skulle falla. Under processionen bar männen i centrum helgen, och kvinnorna, som var majoriteten, bildade en slags eskort, var och en med en bukett blommor i sina händer, och de bad och sjöng i Amuzgo.
Senare hittar vi en begravning. Gemenskapens män tog tyst och lugnt ut kistan och bad oss att inte ta bilder. De gick långsamt mot panteonen och indikerade att vi inte kunde följa med dem; vi såg att en grupp damer väntade på processionens ankomst med buketter av blommor som liknar dem vi hade sett i processionen. De stod framför och gruppen gick genom kanjonen.
Även om Amuzgos mestadels är katolska, kombinerar de sin religiösa praxis med riter av pre-spanskt ursprung tillägnad främst jordbruk; De gör böner för att få riklig skörd och åberopar skyddet av naturen, kanjonerna, floderna, bergen, regnet, naturligtvis solkungen och andra naturliga manifestationer.
När vi nådde Xochistlahuaca hittade vi en vacker stad med vita hus och röda tegeltak. Vi blev förvånade över den oklanderliga renheten i dess kullerstensgator och trottoarer. När vi turnerade genom dem lärde vi känna broderi- och snurrverkstaden som samordnas av Evangelina, som talar lite spanska och därför är representant och ansvarig för att ta hand om besökarna som lär känna det arbete de gör där.
Vi delar med Evangelina och andra damer medan de arbetar; De berättade för oss hur de gör hela processen, från att karda i tråden, väva tyget, göra plagget och slutligen brodera det med den goda smaken och prydligheten som kännetecknar dem, en färdighet som överförs från mödrar till döttrar, i generationer.
Vi besöker marknaden och skrattar med elcuetero, en karaktär som reser genom städerna i området och bär det väsentliga för festligheterna. Vi pratade också med trådleverantören, som tar med dem från ett annat mer avlägset samhälle, för damerna som inte vill eller inte kan producera sina egna brodertrådar.
Amuzgo-folkets huvudsakliga ekonomiska aktivitet är jordbruket, som bara tillåter dem ett blygsamt liv, som de flesta av de små jordbrukssamhällena i vårt land. Dess huvudsakliga grödor är: majs, bönor, chili, jordnötter, squash, sötpotatis, sockerrör, hibiskus, tomater och andra av mindre relevans. De har ett stort utbud av fruktträd, bland vilka sticker ut mango, apelsinträd, papaya, vattenmeloner och ananas. De är också dedikerade till uppfödning av nötkreatur, grisar, getter och hästar, samt fjäderfä och samlar också honung. I Amuzga-samhällen är det vanligt att se kvinnor som bär hinkar på huvudet, där de bär sina inköp eller produkter till salu, även om byteshandel är vanligare bland dem än växling.
Amuzgos bor i den nedre delen av Sierra Madre del Sur, vid gränsen mellan delstaterna Guerrero och Oaxaca. Klimatet i din region är halvvärmt och styrs av de fuktighetssystem som kommer från Stilla havet. Det är vanligt i området att se rödaktiga jordar på grund av den höga oxidationsgraden de uppvisar.
De viktigaste Amuzga-samhällena i Guerrero är: Ometepec, Igualapa, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca och Cosuyoapan; och i delstaten Oaxaca: San Pedro Amuzguso och San Juan Cacahuatepec. De bor på en höjd som sträcker sig från 500 meter över havet, där San Pedro Amuzgos ligger, på en höjd av 900 meter, på de mest ojämna platserna i den bergiga delen där de är bosatta. Detta bergskedja kallas Sierra de Yucoyagua, som delar upp bassängerna som bildas av floderna Ometepec och La Arena.
En av deras viktigaste aktiviteter, som vi kunde bekräfta i vår resa, utförs av kvinnor: vi hänvisar till de vackra broderade klänningarna som de gör för eget bruk och för att sälja till andra samhällen - även om de tjänar lite av dem, eftersom, som de säger, handbroderi är mycket "mödosamt" och de inte kan ta ut de priser som verkligen är värda, eftersom de skulle vara mycket dyra och de inte kunde sälja dem. De platser där de flesta klänningar och blusar tillverkas är Xochistlahuaca och San Pedro Amuzgos. Damer, flickor, unga människor och gamla kvinnor bär sina traditionella dräkter dagligen och med stor stolthet.
Att gå genom de gatorna i röd jord, med vita hus med röda tak och riklig vegetation, som svarar på hälsningen från alla som passerar förbi, har en trevlig charm för oss som bor i staden malström; Det transporterar oss till avlägsna tider där människan, som det händer där, var mer mänsklig och vänlig.
LOS AMUZGOS: MUSIK OCH DANS
Inom Oaxacan-traditionerna sticker många danser och danser ut med en märklig stämpel, antingen i vissa sociala evenemang eller i samband med firandet av en kyrkofestival. Känslan av riten, av religiösa ceremonier kring vilka människan har skapat dans sedan primitiva tider, är det som informerar och animerar andan i inhemsk koreografi.
Deras danser har en förfäderlig profil, ärvt från metoder som kolonin inte kunde förvisa.
I nästan alla regioner i staten presenterar dansdemonstrationer olika särdrag och ”tigerdansen” utförd av Putla Amuzgos är inget undantag. Det dansas på huk och verkar ha inspirerats av ett jaktmotiv, vilket kan dras av det ömsesidiga trakasseriet av hunden och jaguaren, representerad av "güenches" som bär kostymerna från dessa djur. Musiken är en blandning av kustnära ljud och originalstycken som är lämpliga för de andra stegen: förutom zapateados och motvändningar från sonen har den märkliga utvecklingar, som den laterala gungningen och framåtböjningen av stammen, utförd av dansarna med händerna. placerad i midjan, vänder hela sig på sig själv, i denna position, och de smidiga framåtböjningsrörelserna, i en attityd som att svepa marken med näsdukarna som de bär i höger hand. Dansarna hukar i slutet av varje avsnitt av dansen.
Närvaron av ett eller två ämnen i bisarra kläder är vanligt. De är "güenches" eller "fälten", som ansvarar för att roa allmänheten med sina skämt och extravaganser. När det gäller det musikaliska ackompanjemanget av danserna används olika ensembler: sträng eller blås, en enkel fiol och en jarana eller, som förekommer i vissa Villaltec-danser, mycket gamla instrument, såsom shawm. Yatzona-uppsättningen chirimiteros har förtjänad berömmelse i hela regionen.
OM DU GÅR TILL SAN PEDRO AMUZGOS
Om du åker från Oaxaca mot Huajuapan de León på motorväg 190, 31 km framför Nochixtlán hittar du korsningen med motorväg 125 som förbinder platån med kusten; Kör söderut mot Santiago Pinotepa Nacional, och med 40 km att åka till den staden hittar vi staden San Pedro Amuzgos, Oaxaca.
Men om du vill komma till Ometepec (Guerrero) och du är i Acapulco, cirka 225 km bort, tar du motorväg 200 i öster och du hittar en avvikelse på 15 km från bron över Quetzala-floden; alltså kommer den till de större Amuzgo-städerna.
Källa: Okänt Mexiko nr 251 / januari 1998
