För att komma till Tecolutla, på väg nr. 129 måste du resa cirka 500 km, korsa delstaterna Hidalgo och Puebla innan du når Poza Rica där du tar avfarten till Papantla eller åker norrut om du föredrar att åka till Tuxpan.
Den här gången lämnade vi Mexico City i gryningen eftersom vi ville komma till kusten vid lunchtid.
Ett underbart landskap, full av barrträd, avnjutas under resan, rekommenderas om dagen eftersom dimman är ökänd i avsnittet mellan Acaxochitlán och Huauchinango, där det också finns rustika bås som säljer sprit och regionala fruktkonserver. Förresten, på höjden av Necaxa-dammen, vid staden San Miguel, är vissa logi och restauranger värda ett stopp för att sträcka på benen och njuta av den imponerande utsikten.
Men eftersom vår destination är en annan, fortsätter vi längs den slingrande vägen, nedsänkt i dimman och redan nedåt, efter att ha passerat Xicotepec, observeras omfattande bananplantager. Det dröjer inte länge innan vi hittar säljarna av de typiska stekta, söta eller salta plantankarna på toppen, som tillfredsställer vår begynnande aptit med sin egenartade smak.
Inför Papantla, som ligger 43 km väster om Tecolutla, och som grundades av Totonacs runt 1100-talet, visar en skylt att den arkeologiska platsen El Tajín ligger bara fem km bort, och även om det inte ingår i våra planer. Det är för frestande, så vi ändrar kurs för att se den här spansktalande staden upptäcktes av en slump 1785 när en spansk tjänsteman letade efter hemliga tobakplantager.
TILL ÄRNARE TILL GUD TÖDER
Vid ankomsten, på det breda torget till platsen, omgivet av kommersiella lokaler fulla av hantverk och traditionella kläder från området, börjar Voladores de Papantla-showen, en av de mest slående bland mesoamerikanska riter, vars sekulära symbolism är kopplad med solkulten och jordens fertilitet. De som ser ceremonin för första gången är förvånade över dansarnas djärvhet när de klättrar upp till toppen av en mycket hög bagageutrymme och knyts av rep vid midjan och går ner i 13 cirklar och imiterar örnar i flykt tills de rör marken med fötterna.
Efter att ha njutit av den chockerande upplevelsen och för att orientera oss på platsens layout, gick vi in i museet där en didaktisk modell fungerar som en preliminär guide. De förklarar att arkitekturen i denna kuststad, av Totonac-ursprung, kännetecknades av den ständiga kombinationen av tre element, sluttningarna, friserna av nischer och de flygda taklistarna, förutom de stegade banden. De lyfter också fram vikten av bollspelet, en rituell sport, eftersom 17 fält har upptäckts där.
Vi tappar tid när vi går bland de nyfikna byggnaderna spridda över ett område på 1,5 km2, som tidigare ockuperades mest av tempel, altare eller palats, och naturligtvis fascineras vi av den ursprungliga Nichepyramiden, med sina 365 håligheter utan tvekan. hänvisande till solåret och dess flera taklister, så annorlunda än andra pre-spansktalande monument. Vår turné slutar bara när de varnar för nästa stängning av platsen, impregnerad med doften av vanilj, vars barer säljs till turister.
MOT KUSTEN
Det är nästan mörkt när vi går in i Gutiérrez Zamora, parallellt med flodmynningar från floden Tecolutla, mot turiststaden med detta namn. Från Hotel Playa “Juan el Pescador” väntar dess ägare, Juan Ramón Vargas, ordförande för Association of Hotels and Motels från kl 12.00, en trogen älskare av sin hemort och en magnifik guide för att utforska attraktionerna i området, mer bortom stränderna eller de otaliga restaurangerna med läckra rätter, baserade på havets frukter.
Precis, inget bättre för att lugna dessa timmars fräckhet än att behaga gommen med en utsökt räkcocktail och en fiskfilé med vitlökssås, åtföljd av grönsaker, efter att ha lagt sig i vårt rum med utsikt över havet. Senare tar vi en promenad genom de lugna gatorna i denna stad som med cirka 8500 invånare under högsäsongen assimilerar nästan tre gånger så många turister, majoriteten nationella och från samma stat, liksom från andra angränsande områden, såsom Hidalgo, Puebla eller Tamaulipas.
Varje år anordnar de dessutom två av de viktigaste sportfiske-turneringarna i landet, Sábalo och Róbalo, som involverar en stor del av invånarna i både Tecolutla och Gutiérrez Zamora, eftersom deras fiskare med sina båtar flyttar till de tävlande och agera som de bästa guiderna, medan dess 1500 rum är fyllda, fördelade på cirka 125 hotell, de flesta av dem lokala ägare och mer än hundra restauranger, som endast finns i strandområdet. På samma sätt berättar de om en annan årlig händelse av stor relevans för denna befolkning, Coconut Festival, där världens största kokosnöt bereds, eftersom de bara förra året bearbetade sex tusen kokosnötter och två ton socker, bland andra ingredienser. Utan tvekan ger varje fest goda ursäkter att återvända till denna fiskeby.
FRÅGAN PÅ FRÅGORNA
En av charmarna med Tecolutla är stränderna med allmän tillgång, eftersom det finns cirka 15 km strandlinje som vetter mot det öppna havet, vanligtvis med mjuka och varma vågor, förutom under angreppet i norr. Men den stora överraskningen för resenären är flodmynningarna vid floden Tecolutla, som vi redan i gryningen gör oss redo att resa i vår värds "Pataritos" -båt. Förresten, det fina namnet på båten beror på valet av den äldsta av hans barn, som namngav den på det sättet när han precis började tala.
Det finns tre av de mest besökta flodmynningar, El Silencio, med fem farbara km, bördiga i mangrover och med en skönhet omöjlig att berätta med ord. Inte förgäves namnet på den bakvattnet, för när motorn stängs av hörs även det svagaste suset av insekter eller daggdroppar som långsamt faller från buskans topp. Längre fram åker vi till Estero de la Cruz, för en kristallklar 25 km, där snook ofta fiskas, medan Naranjo-mynningen, den största, med cirka 40 km, korsar nötkreatur och apelsinlundar. Det är ett bucolic landskap, perfekt för fågelskådning, vi ser ibis, skarvar, papegojor, parakiter, kungsfisk, örnar, hökar, hägrar eller ankor av olika arter. I sanning uppmuntrar en promenad genom flodmynningarna till full interaktion med naturen, som på en enda morgon kan lugna ner all belastning som kommer från den stora huvudstaden.
På vägen tillbaka tar Juan Ramón oss dit Fernando Manzano, bättre känd av sina landsmän som "Papa Tortuga", som i spetsen för miljögruppen Vida Milenaria i flera år har kämpat för en tuff strid för att skydda havssköldpaddor, från vilken han hjälper att reproducera och släppa varje år mellan fem och sex tusen kläckor från lokaliserade ägg tack vare deras omfattande erfarenhet, med stöd från många volontärer och deras familjer, på långa promenader längs de omgivande stränderna. Och innan vi åker till Costa Smeralda, besöker vi en vaniljbearbetningsanläggning i Gutiérrez Zamora, som tillhör Gaya-familjen sedan 1873, där de förklarar alla nödvändiga steg för att få extrakt eller likörer av denna aromatiska frukt.
VÄG TILL PUERTO JAROCHO
Längs motorvägen mot staden Veracruz sträcker sig den så kallade Costa Esmeralda, en påkostad väg med små hotell, bungalower, campingplatser och restauranger. Vi gör ett kort stopp i Iztirinchá, en av de mest rekommenderade stränderna, strax före Barra de Palmas, där det är möjligt att träna fiske och vila lugnt. Därifrån går vägen bort från kusten, till Santa Ana, där vi hittar några logi och enkla matare, även om det är i Palma Sola och Cardel där vi återigen hittar ett större utbud av logi. Där laddar vi bränsle och fyrvägs motorvägen som leder till hamnen börjar, även om de som vill tillbringa natten på en lugn strand kan ta en avstickare till Boca Andrea eller Chachalacas, en av de mest kända för sina enorma sanddyner.
ETT STARKT KAFFE ...
Så snart vi kommer in i staden går vi till det traditionella caféet La Parroquia för att ta ett gott kaffe, mycket starkt, på terrassen med utsikt över den vidsträckta strandpromenaden. Vi är i det mest vitala hjärtat av staten Veracruz, en av de rikaste i landet, full av olje-, textil- och ölindustrier, sockerbruk, produktiva jordbruks- och boskapsländer, med stor boom i kolonitiden när den rika flottan av Nya Spanien lämnade sin hamn i anrop mot Havannabukten, med fartyg lastade med guld, silver och alla typer av produkter som eftertraktades av den spanska kronan.
Alexander de Humbolft beskrev denna stad i sin politiska uppsats om kungariket Nya Spanien som "vacker och mycket regelbundet byggd." Och vid den tiden ansågs det som "Mexikos huvudport", genom vilken alla dessa rikedomars rikedom flödade till Europa, eftersom det var den enda hamnen i viken som möjliggjorde enkel tillgång till dess inre. Denna sekulära galanteri bevaras i sitt historiska centrum, där sonens jarochos anteckningar blandas i skymningen med de adopterade danzónens, i portalerna fulla av lokalbefolkningen och turister, för vilka natten inte har något slut. Vid gryningen njuter vi av den spektakulära strandpromenaden framför hotellet i Boca del Río, och innan vi fortsätter vår väg söderut besöker vi Akvariet, utan tvekan en av de bästa i världen, med många marina arter. Det är en viktig plats för alla naturälskande resenärer.
MOT ALVARADO
Vi tar vägen längre söderut. Vi tittar på Laguna Mandinga, vars restauranger vid floden fortfarande är stängda och fortsätter till Antón Lizardo, som bevarar karaktären av en äkta fiskeby.
Cirka 80 km bort väntar Alvarado på oss, en av de mest pittoreska platserna i regionen, med ett gott gastronomiskt rykte, för det är det möjligt att äta alla typer av skaldjur och de mest olika fiskvarianterna till riktigt löjliga priser, med en gourmetkvalitet .
Innan jag besökte denna plats visste jag om det från poeten Salvador Vives, som beskrev den som ”En liten hamn, en fiskeby som luktar skaldjur, tobak och svett. Vit bondgård som går längs stranden och ser ut över floden ”. Som om den hade fryst i tid behåller dess historiska centrum en ovanlig fred för de upptagna idag. Majestätiska vita hus, med breda och skuggiga korridorer, omger det centrala torget, där sockentemplet och det överdådiga kommunala palatset sticker ut. Det räcker att gå några gränder för att gränsa till hamnen, full av fiskebåtar, några redan rostiga och andra alltid redo att gå ut till havs, eftersom fiske är deras huvudsakliga inkomstkälla, eftersom turismen ännu inte har upptäckt denna plats som den förtjänar. . Alvarado-lagunen och Papaloapan-floden samlas för att erbjuda oss ett ovanligt landskap.
Naturligtvis, innan vi fortsätter marschen, unnar vi oss ett saftigt ris till tumbadaen, en slags Alvaradeña-version av den traditionella paellaen, men buljong, tillagad med skaldjur och fisk, samt några utsökta krabbskålar. Få livsmedel som denna, i kvalitet och kvantitet.
Upptäck stränder
Härifrån sträcker sig vägen mellan omfattande vassbäddar och lastbilar lastade med sött gräs ständigt korsas för bearbetning i kvarnarna, vars skorstenar andas ut en oändlig tråd av brun rök, ett tecken på det oupphörliga arbetet i deras sockerverk. På avstånd kan du se det bergiga området Los Tuxtlas, men eftersom vi vill veta så mycket som möjligt om de närliggande stränderna, efter att ha passerat Lerdo de Tejada och Cabada svänger vi vänster längs en smal väg, som efter mer än en timme på vägen tar det oss till Montepío.
Men lite innan vi upptäckte ett litet skylt: "50 meter, Toro Prieto." Nyfikenhet vinner oss och när vi går in i smutsen går vi till en strand där vi bara hittar ett rustikt ekologiskt läger, Piratgrottan och några billiga kök som öppnas när enstaka kunder anländer.
Längre fram är Roca Partida-stranden, en av de platser som gör att du vill stanna för alltid. Där erbjuder fiskarna en rundtur under en grotta, som enligt vad de förklarar kan korsas genom att segla vid lågvatten.
Återigen återvänder vi till vägen och nästan i skymningen kommer vi till Montepío-stranden, där det finns flera hotell och pensionat, samt ett par palapas att äta framför havet. Tystnaden är så stor att musiken från de få husen i den närliggande byn kan höras på terrassen på det boende vi valde att tillbringa natten medan vi njuter av att räkna stjärnorna som blinkar i ett rent himmelsk valv där en fantastisk måne fortfarande lyser.
Färdens slut
Vi frågade hotellchefen om de bästa kusterna vi kunde hitta innan Catemaco och han föreslog Playa Escondida och Hicacos. Således tidigt åkte vi till den berömda staden häxor, längs en grusväg, ganska ojämn och rekommenderas inte att resa på natten. Det är dock värt att hoppa, för kort efter att vi har hittat en avväg till den första av de ovannämnda stränderna är dess namn inte förgäves, eftersom det är ett fantastiskt hörn mitt i ingenstans, nedsänkt i frodig vegetation, vid Som bara är möjligt att komma åt genom att gå nerför en brant och oregelbunden trappa eller till sjöss med båt. I sanning är det en magisk plats där vi vill bli skeppsbrutna och aldrig räddas.
Men vår aptit fångar vår uppmärksamhet och vi fortsätter till Playa Hicacos, en av de få nästan oskuldliga platserna där det finns ett enkelt turistgästgiveri, och också en liten restaurang som drivs av en vänlig familj som kan förbereda en av de saftigaste fiskfiléerna som vi har smakat hela vägen. Förresten, när vi frågade dem "om det var nytt", lät svaret som ett skämt, "det är inte från idag, men det är från igår eftermiddag".
Resan avslutades, dock inte innan vi laddade bensin i Catemaco, där vi hade önskan att korsa över till öarna, eller att besöka en av dess häxor. Men tiden satte tonen och därmed infördes återkomsten till Mexico City. Men den här rutten gjorde det möjligt för oss att komma in på oväntade platser, i flodmynningar och stränder som fortfarande har en enorm potential för upptäckten av många resenärer, kär i Mexikos oberäknliga naturskönheter.
