Inbäddat i en miljö med rosa berg, föddes denna vackra stad, en världsarvslista, (tidigt år 1546), efter upptäckten av ädelmetallfyndigheter i undergrunden.
Zacatecas charm, liksom de goda upplevelserna i livet, kan inte jämföras i kvalitet eller kvantitet med andra städer. Skulpterad av en slump, som ville att miljonärvenar av guld och silver skulle hittas i djupet av ravinen, växte staden inte med den kvadratiska rationaliteten i städer som söker platt och jämn terräng för att utvecklas.
Snarare stiger Zacatecas i den mest obekväma och osannolika terrängen, den skarpa och robusta botten i en bergdal som genererar intressant och ovanlig topografi. Vågformiga gator, smala trappor som lindar upp och ner, några raka linjer, stigar som plötsligt skär varandra i fasaden till ett barocktempel från 1500-talet eller en ståtlig herrgård från 1600-talet, imponerande och majestätiska byggnader som är svåra att uppskatta i perspektiv på grund av dess smalhet. I denna labyrint av överraskningar är det lätt att förstå varför det historiska centrumet förklarades världsarv av UNESCO 1993.
Verklighet och legend
Gruvaktiviteten på denna plats orsakade graden av glans och delikatess hos alla byggnader som vi ser runt omkring oss, eftersom tempel, stora hus och palats byggdes med den rikedom som utvunnits från gruvorna mellan 1500- och 1800-talet och i att alla arkitektoniska stilar används, från den överdådiga koloniala till den franska nyklassiska - i de senaste. Det är uppenbart att de rika och mäktiga Zacatecan-gruvarbetarna inte sparat några kostnader för att bygga sina bostäder, och de tvekade inte heller att ge enorma donationer till kyrkan för att bygga tempel och kloster.
Det finns platser, till exempel vad som nu är rättvisapalatset eller den dåliga natten, som har sin egen legend. Det sägs att palatset för ett par århundraden sedan var ett lyxigt residens för en rik gruvarbetare som heter Manuel Retegui, som hade slösat bort sin förmögenhet på livets nöjda nöjen. Den sistnämnda, störtade i plötslig fattigdom, valde självmord, men precis när han förberedde sig för den stora finalen knackade någon på hans dörr och meddelade att en fantastisk ven i guld hade upptäckts i hans Mala Noche-gruva. I några år till, kanske fram till nästa kris, var gruvarbetaren långt ifrån sitt möte med död och fattigdom. Det finns inget bättre sätt att lära sig om detta och andra legender än genom att komma in i Eden Mine, som upptäcktes 1586. Ett litet tåg och en guidad tur kommer att introducera dig till den fruktansvärda underjorden, generatorn av förmögenheter och olyckor.
Konst, rötter och vila
På grund av dess arkitektoniska monumentalitet är den som sticker ut Zacatecas-katedralen, helt huggen i rosa stenbrott och vars konstruktion också finansierades av rika gruvarbetare mellan 1730 och 1760. Det är ett av de vackraste exemplen på mexikansk barockarkitektur, eftersom i fasaden och tornen kan du upptäcka inhemska hantverkares överdådiga hand. Timmar går genom att försöka riva upp alla mysterier som finns i hundratals figurer av riktiga och mytiska djur, vackra eller monströsa män och kvinnor; gargoyles, paradisfåglar, lejon, lamm, träd, frukt; druvor, masker, en sann uppvisning av hednisk fantasi, oavsiktligt inbäddad i templet.
Nästan mittemot katedralen, uppmärksammas också Santo Domingo-templet, de la Compañía de Jesús, som innehåller en åttkantig sakristi och åtta magnifika barockaltarstycken, en av dem tillägnad Jungfruen av Guadalupe. I Zacatecas finns mer än 15 museer, de flesta tillägnad konst, men det finns två som är värda att belysa. Den första är Rafael Coronel Museum, inrymt i det gamla San Francisco-klostret - som dateras från 1567 och måste överges efter reformerna av den mexikanska revolutionen. Gräs och blommor växer i sina uteplatser och trädgårdar. Mitt i stora ruiner, väggar och bågar tränger himmelens blåhet in där kupoler ska vara och idag finns taklösa pelare. Det är en av de mest imponerande surrealistiska platserna i landet och rymmer El Rostro Mexicano-samlingen, med ett urval av mer än 10 000 masker samlade bland populära konstnärer från olika regioner i Mexiko: djur, monster, jungfrur och otaliga djävlar som kombinerar religiösa och karnevalsmotiv. och prehispanic.
En annan plats som också är förvånande är Zacatecano Museum of Culture, eftersom det sedan 1995 visar mer än 150 Huichol-broderier som tillhörde den nordamerikanska forskaren Henry Mertens, som bodde med denna inhemska grupp i många år i bergen i Nayarit. De flyttar skönheten och den visuella fantasin hos hantverkarna i denna etniska grupp, och de väldigt intressanta förklaringarna till symboliken och kosmogonin som en guide av Huichol-ursprung berättar under museets rundtur. Väggmålningarna, altartavlorna och smedjan visar denna konstnärliga mångfald. Stadens majestät uppskattas också i dess hotell. Quinta Real innehåller i sin konstruktion den äldsta tjurfäktningsarenan i Nordamerika; dess rum och restauranger omger ringen, där tjurfäktningar brukade äga rum och som nu är en trädgård. När det gäller baren i detta hölje är det den gamla corral de los toros. Ett annat hotell, typiskt och färgstarkt, är Mesón del Jobito, en gammal labyrintisk gård, restaurerad av Council of Colonial Monuments, som bevarar charmen med mexikansk kolonial design.
Omgivningen
När du känner för att komma bort från staden, gå en promenad genom Sierra de Órganos naturpark, som ligger i Sierra Madre Oriental, 165 km från Zacatecas - på väg till staden Sombrerete på motorväg 45. Det är inte särskilt stort, men dess landskap är oförglömliga. Enorma stenar (som rör med stora organ), i en rödaktig färg, stiger till amfiteatrar och mycket vackra utrymmen. Det finns spår för promenader eller cykling, och den exotiska vegetationen av blommande kaktusar är alltid en överraskning för oss som inte brukar gå tum för tum genom öknen. Om du har tur kan du upptäcka en prärievarg, räv eller hjort eller beundra de rödaktiga stentornen blir lila i skymningen, medan den genomskinliga ökenhimlen byter färg sekund för sekund tills den försvinner i det stjärnklara mörkret.
