Vad har denna plats som många andra längs Stillahavskusten inte har?
Eftersom det är öppet hav har det inga vikar, dess vågor är inte lämpliga för sport och skal finns sällan på sanden; Vanligtvis blåser vinden kraftigt och när inte myggor svärmar, ivriga att bita; dess turisttjänster är minimala ... så vad gör Sesteo till en attraktiv plats? Tja, inget mer och inget mindre än dess mat, dess lugn och dess folk. Räcker det inte?
Sesteo nås från en 40 km asfalterad väg som börjar från Santiago Ixcuintla, en trevlig kommersiell stad med intressant arkitektur från den porfiriska perioden och slutar vid Los Corchos ejido, till Fortsätt där genom en lucka på en kilometer mark, upp till där du hittar en serie valv som under turismperioder - som är sällsynta där - tjänar som en ankomstpunkt för besökare.
Ja, turismens dagar är få: hela påsken och en del jul och nyår, inget mer. Sommaren presenterar en regntid som skrämmer bort alla nyfikna, och resten av året reser bara lokalbefolkningen sina platser och dess strand, i en mycket speciell och rutinmässig livsrytm för dem.
Vid första anblicken är Sesteo inget annat än en fiskeby, med några hus gjorda av material (cement och block) som bara är bebodda under semestern eftersom de flesta bor i Los Corchos. Att känna till det mer noggrant får oss dock att upptäcka att inte ens fiske är det främsta sättet att leva på dess invånare, och när vi ser de övergivna lanthusen förstår vi att bosättningen en gång för många decennier sedan lovade mer, men dess öde var en annan.
För ungefär fyrtio år sedan, enligt lokalbefolkningen som kom under dessa tider, byggdes motorvägen som kom till fördel för städer som Otates, Villa Juárez, Los Corchos och Boca de Camichín (där den slutar i gap). På grund av det började tillväxten av kustområdet, som då var känt för sin produktion av fisk och ostron, såväl som räkor både från havet och de generösa flodmynningar som faktiskt finns i hela Nayarit-regionen. Således, med en asfalterad väg, kunde byborna flytta sina produkter snabbare och grossistköpare kunde få dem färska och till ett bra pris. På samma sätt, tack vare den motorvägen, hade någon idén att planera ett turistområde, dela upp tomter som såldes snabbt och där de nya ägarna omedelbart började bygga sina helghus, i den regionen med en lovande framtid. Bosättarna såg hur deras glömda hemland växte och tog emot människor som aldrig tidigare hade satt fot på dessa länder.
Naturkrafterna markerade dock en annan kurs. Baren började breddas och fick mark för fraktioneringen. Flera hus påverkades och vissa förlorades helt under vattnet. Sedan dess har de flesta gårdar övergivits, förutom ett fåtal vars ägare ibland besöker, många andra som övervakas dagligen av någon, och hotellet, som knappt överlever, mer för sin ägares stolthet än för att vara ett företag i sig. Här är det värt att nämna att kostnaden per natt i ett dubbelrum i detta blygsamma men rena hotell motsvarar priset på två tidningar från okänt Mexiko. Så ovanligt billigt liv finns det!
Det flyktiga äventyret med lönsam turism dämpade inte invånarnas anda. De försörjde sig fortfarande från fiske eller jordbruk. Ja, det låter konstigt, men många av Los Corchos ejidatarios är fiskare eller bönder, eller båda, för dessa länder är också bördiga och påkostade. Inte för ingenting finns några av de bästa och mest omfattande tobaksplantagerna i Villa Juárez-regionen; På samma sätt odlas bönor, tomat, vattenmelon och andra grönsaker.
Som de flesta av kustbefolkningen är folket i Sesteo mycket vänliga och enkla. De gillar att delta i turister och prata med dem, fråga dem om deras ursprung och berätta för dem historier om havet. Att spendera en kväll i ditt företag går in i en värld som inte finns i stora städer. Det är så vi lär oss om orkaner; om månens faser och hur de påverkar tidvatten, vind och fiske; om havet som en enhet eller en ande som känner, lider, har kul, ger när det är lyckligt och tar bort när det är arg. Där fick vi också höra om fiskarens vändningar, hans bedrifter - som en man som fångade en 18 kilos snapper med händerna - och till och med hans anekdoter, som den som säger att för många år sedan några fångar från Maríasöarna (som är några kilometer i en rak linje från stranden) lyckades fly i dåligt gjorda flottar och anlände säkert till Sesteos kust, varifrån de flydde för att aldrig höras från dem igen.
Saker som dessa lär vi oss medan Doña Lucía Pérez, från "restaurangen" El Parguito, förbereder en robalo skakad med huevonasås (gjord med tomat, lök, gurka, grön chili och Huicholsås) och en sallad med svarta räkor från mynningen som enligt oss säger hennes man, Don Bacho, det är smakligare än havsmat: efter att ha provat det tvivlar vi inte på det.
Det är redan natt, med en vind som driver bort de irriterande myggarna; Under strålkastarens svaga ljus arbetar Doña Lucía och hennes svärdotter Balbina i det ödmjuka köket, med en lera- och vedugn, för att betjäna sina enda kunder, som mellan sopor öl njuter av en konversation med Don Bacho, en före detta domare för ejidal, och hans son Joaquín, en yrkesfiskare. Hans små barn lyssnar uppmärksamt utan att tränga in i konversationen. Atmosfären och miljön är trevligast.
”Det är väldigt tyst här, vi är alla familj eller vänner. Du kan slå läger på stranden utan att bli störd. Vi måste se upp för din säkerhet, för på det här sättet behåller vi anseendet för en säker plats. Nästan ingen stannar kvar, alla kommer för att tillbringa dagen och lämnar. Det lilla hotellet har nästan aldrig människor, men när det blir fullt ser vi hur vi kan ta emot våra vänner ”.
Det stämmer, klienten som anländer och delar tid och upplevelser med dem blir mer än bara en bekant. Det är den typ av vänlighet som skiljer dessa bybor ifrån varandra - efter två eller tre nätter att vara tillsammans föds vänskap.
På semestrar är rörelsen i Sesteo minimal. Här och där ser du familjer och par som njuter av havet, solen, vågorna och promenerar längs stranden på cirka en och en halv kilometer från bar till bar. Lugnen är absolut. Endast under Stilla veckan kan du tala om folkmassor, "folkmassor" och liv och rörelse. Det är i de dagar då det övervakas av marinen, vars medlemmar gör ständiga turer i området för att undvika problem, och förutom att installera en livräddare som lyckligtvis aldrig har behövt anstränga sig i sitt arbete.
För att hälsa på turistsäsongen ser vi lokalbefolkningen arbeta i deras enramadas (eller palapas, som de kallas i andra regioner). Det är så vi träffade Servando García Piña, som förberedde sig för att förbereda sin ställning inför turistströmens dagar. Han tar hand om att sätta nya palmblad för att täcka sig från vinden, medan hans fru fixar det som kommer att bli köket. Hennes två små barn leker och hjälper på sitt eget sätt. Servando stannar en stund för att vila och förbereda kokosnötter som han säljer på begäran. Han är också en stor talare och underhåller sig själv genom att berätta oändliga anekdoter, när vi njuter av de läckra räka-empanadorna som hans fru just har tillagat.
Sesteo kan också tas som utgångspunkt för att besöka andra platser, såsom Los Corchos-stranden, Boca de Camichín, där utmärkta ostron säljs, eller åka till Mexcaltitlán med båt, på en lång resa genom floden och flodmynningar med överflödig vegetation. och fauna, för att känna till den mytiska staden varifrån aztekerna avgick. Om du blir vän med en fiskare kan du följa med honom till havsfiske eller fånga räkor i mynningarna, det är en mycket intressant och illustrativ upplevelse.
Kort sagt, Sesteo är en idealisk plats för dem som gillar att äta bra och billigt, på lugna platser, att utforska platser som lite besöks av folkmassor och att bo med människor som är långt ifrån all förorening.
