Vi lämnade den gamla staden Tonalá, i Jalisco, tog vägen nummer 80 väldigt tidigt, på väg till Zapotlanejo, porten till Los Altos de Jalisco.
PÅ PUERTA DE LOS ALTOS
Vi lämnade den gamla staden Tonalá, i Jalisco, tog vägen nummer 80 väldigt tidigt, på väg till Zapotlanejo, porten till Los Altos de Jalisco. Redan innan du kom in är övervägande av textilindustrin i staden uppenbar.
I sina mer än två tusen anläggningar med grossist- och detaljhandelsförsäljning tillverkas 50% av kläderna här, totalt 170 tusen bitar i veckan, och resten kommer från omgivningen som ska säljas. Med så många olika modeplagg av utmärkt kvalitet och med så bra priser ville vi till och med köpa några modeller att sälja, men tyvärr var vi inte beredda, så det kommer att bli för nästa. Vårt nästa stopp var i Tepatitlán, utan tvekan, en av de mest harmoniska platserna i Los Altos. Det är oundvikligt att stanna för att beundra församlingen San Francisco de Asís, som fångar vår uppmärksamhet med sina höga neoklassiska torn. I lugnet på torget är det väl värt att stoppa och överväga landskapet med sina rena och ordnade gator, utsmyckade av gamla hus från 1800- och 1900-talet.
Några minuter från dess fridfulla centrum ligger Jihuite-dammen. Bland de svala skuggorna av enorma eukalyptus- och tallar stannade vi för att vila medan bilden av den stora vattenspegeln framför oss fyllde oss med fred. Vi är förvånade över den eldröda färgen på landet i detta område, så speciellt och så tydligt på den här platsen där du kan fiska eller ta en båttur och ta picknick.
PÅ DE BLÅA VÄGARNA FÖR AGAVE
På vägen till Arandas lyser de små blå fläckarna som utgjorde ett pussel i bergen på avstånd, smått och lite, och som uppenbarar sig nära som de stora agavefälten, typiska för detta välmående tequila-område.
Innan de anländer kommer de höga neoklassiska tornen i San José Obrero-församlingen fram för att hälsa på oss, som sticker ut i himmelens blå. Här väntade Silverio Sotelo på oss, som stolt berättade om vikten av Arandas som producent av tequila, med 16 destillatörer som tillsammans producerar cirka 60 varumärken.
För att titta närmare på produktionen av denna viktiga sprit tog han oss till El Charro-fabriken, där vi bevittnade produktionsprocessen, steg för steg.
Tillbaka på vägen norr stannade vi i San Julián, där vi träffade Guillermo Pérez, en entusiastisk främjare av platsens betydelse som Cristero-rörelsens vagga, eftersom han berättade för oss, här ett regemente under befäl av General Miguel Hernández den 1 januari 1927.
Det finns mycket att lära sig här av detta viktiga avsnitt i Mexikos historia, och även från produktionen av sfärer som har genomförts i mer än 30 år, ett annat kännetecken för San Julián. På Chrisglass-fabriken är kulorna fortfarande formade med hjälp av blåsningstekniken, sedan silverpläterade och slutligen målade och dekorerade, allt för hand.
När vi sa adjö bjöd vår värd oss att prova en läcker Oaxaca-typ ost och cajeta som görs här, vilket fick oss att snart återvända för fler av dessa läckra produkter.
I NORDEN AV ALTEÑO
På vägen till San Miguel El Alto faller eftermiddagen som färgar landskapet i en varm orange, bebodd av stora flockar kor och tjurar som påminner oss om vikten av boskap i hela Los Altos-området och den därav följande produktionen av mejeriprodukter och Deras derivat.
Det var redan natt när vi anlände till den här staden så vi bodde på Hotel Real Campestre, en vacker plats där vi vilade helt ut. Nästa morgon anlände vi till centrum av San Miguel, där Miguel Márquez väntade på att vi skulle visa oss "Den arkitektoniska juvelen i Los Altos"; allt stenbrott.
Från början var det en trevlig överraskning att hitta dess rosa stenbrottstorg, och medan vi gick genom dess gator och Miguel insisterade på att vi hade lite tid att lära känna stadens attraktioner upptäckte vi tjurfäktningsarenan, full av stenbrott tills inuti bullpen.
Innan vi lämnade besökte vi en av stenbrottsverkstäderna, som ligger precis på en stor bänk gjord av denna högt värderade sten, där Heliodoro Jiménez gav oss ett exempel på hans skicklighet som skulptör.
DEEP RELIGIOUS DEVOTION
På väg till San Juan de Los Lagos, före Jalostotitlán. vi träffas i Santa Ana de Guadalupe med församlingen tillägnad Santo Toribio, en martyrpräst som nyligen kanoniserades och som innehar titeln officiell beskyddare för invandrare.
Deras glöd är produkten av berättelser som relaterar deras framträdande till vissa människor som drabbats av ett missöde i deras försök att korsa gränsen. och vem denna helgon har hjälpt. poserar som någon man.
Efter att ha stannat vid en ställning av kokta agavstjälkar, vars lukt påminner oss om tequila destillerier och njuter av dess extremt söta smak, fortsätter vi vägen till San Juan de Los Lagos, ett annat viktigt religiöst centrum, i själva verket det näst viktigaste. från Mexiko, efter La Villa.
Från ingången kommer turistens kallelse och dess invånare, unga människor och barn ut från alla håll, i en hård attityd av guider, och de insisterar på att vi tar oss genom gatorna till en parkeringsplats så att vi kan fortsätta till fots till katedralen Basilica, vad vi betalar tillbaka med vanligt tips.
Denna vackra fristad från slutet av 1600-talet, där dess barocktorn som syftar till att nå himlen sticker ut, besöks av mer än fem miljoner troende under hela året, som kommer från hela landet och till och med från utlandet, till vörda den mirakulösa bilden av Jungfru San Juan.
Runt helgedomen hittade vi mångsidiga mjölkbåsar och efter att ha besökt årgången av religiösa artiklar och broderade textilier gick vi med på att insistera på människorna som utanför marknaden uppmanade oss att komma in för att tillfredsställa vår aptit med en mycket väl serverad maträtt av birria och ett bröd med färsk grädde och socker för att avsluta.
MELLAN FUNERAL CULTS OCH STORA HANDVERKMÄN
Vi fortsatte vår väg till Encarnación de Díaz, ett hörn av norra Jalisco där arkitekten Rodolfo Hernández väntade på oss, som ledde oss genom den gamla och vackra Lord of Mercy Cemetery, i columbarium-stil.
Här upptäcktes att kropparna inte sönderdelades utan mumifierades på grund av vattnet med ett högt innehåll av mineralsalter i regionen och det torra klimatet som råder under hela året. Som ett resultat av denna upptäckt skapades Souls Museum, som visar föremål relaterade till områdets begravningstraditioner, och några av mumierna hittades som en kult för förfäderna till dess invånare.
I slutet av denna imponerande turné, och för att sötna vår humör lite, bara om vi var rädda, bjöd han in oss till Tejedabageriet, för att prova de traditionella pikonerna, ett stort bröd fylld med russin och slips och täckt med socker, som vi ärligt älskade.
Vi säger adjö för att fortsätta vägen till den sista destinationen på vår rutt och ta med oss önskan att känna dess gårdar, dess keramik och blyerade glasmålningar och Cristero Museum där intressanta dokument och föremål från denna religiösa rörelse visas.
Före fyra på eftermiddagen nådde vi Teocaltiche, där vi slogs av den ensamma tystnaden på huvudtorget. Här väntade Abel Hernández på oss, som med sin varma gästfrihet fick oss att känna oss omedelbart hemma. Omedelbart uppmanade han oss att träffa Don Momo, en outtröttlig hantverkare som vid 89 års ålder ägnar större delen av sin tid åt att väva vackra saraper på sin gamla vävstol.
Vi hälsar också hans son, Gabriel Carrillo, en annan enastående hantverkare som arbetar med en privilegierad skicklighet i benhuggning och ger liv åt figurer som sträcker sig från schackstycken i millimeter till andra med flera centimeter estetiskt kombinerat med trä.
Efter detta trevliga intryck gick vi för att äta utsökt panerad räka och en skaldjursallad på restaurangen El Paya, som nyligen öppnades, men med en krydda som verkar vara lika gammal som Teocaltiche själv, som enligt vad de berättade kommer från före spansktalande tider. Fullt nöjda och på natten gick vi på gatorna nu fulla av människor, och vi passerade förbi kapellet i Ex Hospital de Indios, från 1500-talet, en av de viktigaste religiösa byggnaderna och som för närvarande fungerar som ett bibliotek.
Det finns fortfarande mycket att gå och mycket att veta, men efter en spännande resa med resor måste vi återvända, ta med oss bilderna från de blå agavefälten, ta den utsökta kryddan i dess gastronomi och registrera värmen och uppriktig gästfrihet i våra bästa minnen. av folket i El Alto.
Källa: Okänt Mexiko nr 339 / maj 2005
