I Huasteca i Hidalgo, i ett lite besökt hörn av Mexiko, räddar vissa samhällen stoltheten över sin Nahuatl-kultur. Ovanför andra festivalens traditioner sticker kroppsmålning ut, en pre-spansktalande sed som når kategorin konst.
Djävulen är lös i Coacuilco. För veckor sedan hade quiquixahuitles redan märkt detta, berättar Antonio när han smetar grå lera på sin sons bröst. Bara om jag föreställer mig de älvor, gamla Terencio blinkar, tittar i sin väska och visar ett träinstrument med ett vassmunstycke inbäddat i ananasblad: "detta är en quiquixahuitle". Han blåser det. Kom ihåg hur från dalen till berget och från berget till dalen, hans söta klagan lät i varje by, kedjat eko, natt efter natt mer hypnotisk. Hela himlen. Sedan blev de tysta och det var början på Huastecos karnevallicenser.
Solen multiplicerar sitt ljus från strimlan som fungerar som en strand framför floden. Här har männen samlats - men barnen var de första som anlände - från det lilla samhället Coacuilco, vid foten av en smaragdbacke och en halvtimme (man kan väl tro halva världen), på väg, från Huejutla de Reyes. I euforisk flitighet förbereder de äldre pigmenten och resten målar varandras kroppar. Flera mönster av dessa abstrakta levande bilder har likheter; den mest svartsjuka söker originalitet. Terencio är på humör för att avslöja hemligheter och tar mig närmare kanten av Calabozo-floden där skoporna utgör en regnbåge. Kol, tepetatsten, pemuche-trädbark och lera, utspädda till punkten, ger färgerna. "På vägen för våra förfäder" meddelar han stolt innan han medger att det också finns vinylpulverfärg. "Men inte lika mycket som i Huejutla, va? Där glömde de lata, där köper de allt i butiker ”.
Blandat med ister, vatten eller till och med bränd bilolja, är pigment redan andra huden hos metamorfoserade människor i kromatiska chimärer. Saknas? Fjäderhuvudbonader, kartonghattar och macheter av samma material. Så vi har ett gäng meko vars festliga rop ökar i intensitet när de förbereder sig för att marschera mot staden. "Gå för kvinnorna," viskar Juanito i mitt öra.
"För kvinnorna?" Jag upprepar dumt. ”Naturligtvis är idag tisdag, vår dag. De kommer att betala för vad de gjorde mot oss igår ”.
Vid 1,40 höjd - måttet innefattar korghatten från vilken två horn sticker ut - kroppen är svart som bitumen för att markera de vita banden på baksidan som furas av legenden "ur gamla", vilket är ett uttalande av principer, Pojken ylar och går med i publiken. Du måste påskynda din takt så att du inte missar showen ...
Inom delade parametrar ändras karnevalerna i Huasteca of Hidalgo från samhälle till samhälle. De kan pågå i fem eller tre dagar, de kan vara mer asketiska eller mer epikuriska. Det finns eller det skulle inte finnas någon inhemsk karneval, synkretisk par excellence. Väntade månader i förväg - det är därför Quiquixahuitles har glädje av att väcka otålighet - de väcker, som förväntat, glädje, dans, frosseri och dräkter. Vid denna tidpunkt börjar särdragen: regionen, befolkad av Nahuatl-etniska gruppen, återupplivar pre-spansktalande tullar genom att klä upp - mer detaljer, mindre detaljer - som de forntida krigarna som idag kallas Mecos.
Vapen och strategier
Juanito återförenades med patrullerna. Martial, de går in och lämnar husen och tar kvinnorna till ett ställe som inrättats som ett fängelse. Svårighetsgraden och effektiviteten är bara uppenbar. Så snart man observerar upptäcks svagheter. Kvinnliga listar vet hur man skyddar sig med läckra tamales av zacahuil, sesam fyllda med bönor och koriander, i pulque glas. De, med ett svagt hjärta och mage, ger sig lätt, glömmer hämnd och att sådana livsmedel gjordes tack vare deras lösenpengar dagen innan. Enligt Terencio svär, på måndag - kvinnodagen - var mödrar, fruar och döttrar bra på att fånga män. De gick in i husen och dansade, bodde med familjen och, i det minst förväntade ögonblicket, togs till fängelse. Eller de kastade dem skamlöst genom gatorna och markerade dem med färg för att leda dem under en skrattkör till ett hölje från vilket de inte kunde lämna förrän tolv. Och det, efter betalning av böter vars fond skulle gå till tamales.
I Coacuilco får de sällan besök, inte ens från städerna i regionen under festligheterna. Kanske är det anledningen till att de inte känner sig skyldiga att hålla ett styvt manus och kombinera karnevalkapitlen fritt. På ett ögonblick är två blandade arméer ansikte mot ansikte, på parallella linjer som smälter samman i en hånlig strid vars pris är karnevalsflaggan, en ondskas symbol.
Antropologer har en diskussionsfråga om huruvida de påminner om kampen om "morer och kristna" från Spanien eller om det är ett tidigare arv. I vilket fall som helst upphör striden så plötsligt som den började och gruppen blir en procession som går från hus till hus för att trona en granne uppvuxen i "flyg". Och sedan till en annan och till en annan. Terences ovärderliga hjälp förklarar glädjen: ”Det är en ritual att avvärja demoner och otur från personen, så att de får lycka hela året. Så här kommer de att fortsätta tills de tröttnar eller tills pulken tar slut ... "
Jag väntar inte på att kolla in det. Jag säger diskret adjö och tar bilen för att resa de kilometer land som tar mig till Jaltocan. Lika en bergsstad, men större, med två våningar byggnader och butiker. Kanske förklarar detta de anmärkningsvärda skillnaderna i deras karneval. Det finns flottor med drottningar och comparsas, men mecos fortsätter att vara huvudpersoner. På torget, under en metallpergola och ljudet från det kommunala bandet, väntar män och kvinnor klädda i pre-spansktalande färger domarnas dom för bästa rekreation. När man ser dem så här, med sina kroppsmålningar, plymerna, pärlorna och skalen, känns man som ett privilegierat vittne om en tradition räddad från tidens dimma. Bernal Díaz del Castillo själv borde inte ha sett mer fantastiskt fint.
