Cykeln ger oss olika känslor, gemenskapen med miljön blir något unikt och terrängen skapar ibland en djup relation med våra hjul. Av denna anledning bestämde jag mig för mountainbike när jag definierade hur jag skulle besöka de magiska städerna i Jalisco.
Det är inte detsamma att se jorden från luften än från samma yta eller under den. Vi tror också att perspektiv förändras beroende på vilket transportsätt man använder och till och med den hastighet man kör. Det är inte samma känsla att springa snabbt längs en smal stig, känna vägen flyta under våra fötter, gå den och uppleva den mest subtila detalj i landskapet.
Färgduk
Att besöka Tapalpa, ett färgland i Nahuatl, är effektivt som att dyka in i en målares duk. Vi anlände i lastbilen, från Guadalajara och efter en "frukost av mästare" (personligen erkänner jag mig själv som en beundrare av Guadalajara-bröd) var vi nästan redo att gå på pedalerna. Hjälm, handskar, glasögon och andra cykelprylar och vissa livsmedel. Med den första impulsen började den horisontella rörelsen, men också vertikal, det är att de första metrarna vi reste var de av de kullerstensbelagda gatorna i Tapalpa. Att gå igenom dem blev en köttmjölkare, sett från ett mer positivt perspektiv, en "avkopplande" övning, men ingenting som meditation eller yoga. Men du måste vara realistisk, och sanningen är att när jag skriver dessa ord, kan minnet av nämnda jiggling inte jämföras med minnet i sig att trampa genom Tapalpa och fånga färghögtiden i sina vita hus med röda plattor, dess balkonger och trädörrar. Inför detta vykort är sanningen att alla typer av fysiskt obehag är förlåtna, eller som de säger där, "den som vill att persika ska hålla luddet".
Innan du lämnade Tapalpa var det värt att göra ett kort besök i centrum. På en trottoar på huvudgatan visade några bord regionala sötsaker, till exempel de berömda berusarna; olika mjölkderivat, såsom pegoste; några frukter av Sierra i sirap, liksom områdets traditionella rompope. På samma sätt som hönsen jagar efter majskärnorna fortsätter vi längs Matamoros Street, post efter post tills vi kommer över San Antonio-templet, som står i slutet av en stor esplanad. Framför denna byggnad ligger det gamla klocktornet från samma kyrka från 1500-talet.
Tula Ironworks
Efterhand, när vi trampar, träder vi in i Guadalajara landsbygd, på väg mot Hacienda de San Francisco. Oändliga stenstaket följde oss längs och på båda sidor av vägen. Stora ängar, som ett grönt gobeläng gjutet av vindens smekningar, färgade helt landskapet, prickade då och då av en utstött grupp av vilda blommor. De föregående dagarnas regn växte strömmarna och att korsa dem var garantin för att vi skulle uppdatera fötterna. Den friska brisen från skogen omfamnade oss när vägen var täckt av frodiga tallar, jordgubbar, ekar och oyameler. Vägen, vars mål var staden Ferrería de Tula, som redan har muterat till en smal stig, korsade några rustika trädörrar som fick oss att stanna. Ibland passerade sinnet gränserna och landskapet tog mig tillbaka till de idylliska ängarna i de schweiziska alperna. Men nej, min kropp var fortfarande i Jalisco, och tanken att vi har dessa underbara platser i Mexiko fyllde mig med glädje.
Så småningom började några hus dyka upp på sidan av vägen, ett tecken på att vi närmade oss civilisationen. Snart är vi i närheten av Ferrería de Tula.
Vi gav en ny vändning till kartan och nu gick vår väg mot en hård stigning, vi bytte till den mildaste hastigheten, vi böjde våra huvuden, vi koncentrerade oss, andades djupt…. Protokollet och kurvorna gick tills vi äntligen nådde vårt bergspass, precis där den välkända ”balanserade stenen” är; en platt sten som, vilar på en mer rund, spelar vid balansering.
Juanacatlán, Tapalpa och stenarna
Och slutligen började festen, en stig som slingrar sig ner i djupet av en tät skog. Vi hoppar rötter och undviker vassa stenar som hotar att platta våra däck. Säker och sund anlände vi till staden Juanacatlán, just i det ögonblick då min cykel började klaga. Vi stannade vid den första livsmedelsbutiken för att beväpna oss med ett nödsnack, och för övrigt tog mannen från butiken oss till sitt hus, där en kvarvarande motorolja från hans lastbil var den tillfälliga lösningen på min bullriga kedja.
Med allt i ordning och reservdelar återvände vår rutt, efter så många varv, till Tapalpa, men vägen var inte direkt. I fjärran, i en klar, böljande dal, såg jag kolossala stenblock utspridda överallt. Svaret på min förutsägbara fråga var enkelt, det handlade om vad som kallas Enigmas Valley eller ”stenarna”. Det finns flera historier och legender som är sammanflätade runt denna speciella plats. Den mest allmänna talar om meteoriter som föll vid denna tidpunkt för tusentals år sedan; De som antar detta stöder sin teori med att miljön saknar vegetation och argumenterar för att inget gräs kan växa här. Men detta är inte särskilt trovärdigt, eftersom det vid första anblicken verkar som uttömmande bete har varit den främsta orsaken till ökenspridning, inklusive den uppenbara avverkningen av träd. En annan teori säger att stenarna var under jord tills de upptäcktes på grund av vattenerosion. Den mest esoteriska synvinkeln är att dessa stenkolosser har energiska och till och med mystiska egenskaper. Sanningen är att det är en plats som har ockuperats sedan förhistorisk tid och senare av vissa pre-spansktalande stammar. Vissa lokalbefolkningen försäkrade oss om att det finns hällristningar här som bevis för de gamla invånarna, men dessa påminnelser avslöjas inte.
Medan jag trampade njöt jag av de berömda Tapalpa-chardtamalerna som jag hade talat så mycket om för mig när det enhälliga beslutet var att lämna dem för senare och fortsätta att trampa. Kort sagt, efter att ha skjutit upp begäret, omger vi återigen staden, för på toppen har du en enastående utsikt. Utan att tvivla på ordet från min vän Chetto, en cyklist från Guadalajara som fungerar som en guide i mina personliga äventyr i Jalisco, började jag klättra upp på kullerstensgatorna. De verkade oändliga, men efter att ha svettat flera milliliter under den brännande eftermiddagssolen gjorde vi ut byggnaden där Hotel del Country står, och faktiskt därifrån, på restaurangens terrass, har du ett oöverträffat perspektiv på dalen och bergen. från Tapalpa, liksom från El Nogal-dammen, vår nästa destination. Återvänder till grusvägen, en lucka som som en maskrygg inte slutar gå upp och ner, tog oss runt den 30 hektar stora dammen. Ungefär två och en halv kilometer innan vi återvände till byn passerade vi Atacco. I denna närliggande gemenskap är Tapalpa första grund och det finns fortfarande ruinerna av det första templet som byggdes 1533. I staden, vars namn betyder "plats där vattnet föds", finns det ett spa, det enda i regionen.
Således slutar naturligtvis vårt första kapitel i detta magiska äventyr med chard tamales däremellan och ett tröstande krukkaffe som från en balkong tittar på hur solen gömde sig bakom de röda taken.
Mazamitla
När jag kom hit slutade jag känna mig så skyldig över det hela med mitt imaginära vykort från Alperna. Ja, i själva verket är Mazamitla också känt som det mexikanska Schweiz, även om det för vissa andra är "bergets huvudstad". Inbäddat i hjärtat av Sierra del Tigre, men bara en och en halv timme från staden Guadalajara, är det en utmärkt plats för dem som söker äventyr, men också en plats att koppla av och njuta av harmonin i enkla saker.
På jakt efter en plats att äta frukost gick vi flera gånger till centrum. Arkitekturen liknar i allmänhet den i Tapalpa, med gamla hus med adobe- och trätak, balkonger och portaler som ger skugga på trottoarer och kullerstensgator. Parroquia de San Cristóbal och dess eklektiska stil är dock långt ifrån vad vi sett tidigare.
När solen kikade igenom de geometriska taken började gatan förlora sin morgonkyl och några grannar svepte sin del av gatan. Hantverksbås började stiga på fasaderna i centrumbutikerna. Vi kikar runt och hittar frukter, ostar, gelé, hagtorn, björnbär, färska mejeriprodukter som smör, grädde och panas och den typiska mjölatolen. Till slut bestämde jag mig för ett guava-te och vi gjorde oss redo för det vi kom och trampade.
Epenche Grande och Manzanilla de la Paz
När vi lämnar staden tar vi vägen till Tamazula. Cirka 4 eller 5 kilometer bort börjar en lucka på höger sida, vilket var vägen att gå. Trots att det finns bilar är det svårt att träffa en och att skjuta är nästan perfekt. Denna grusväg utanför allfartsvägen är markerad med skyltar som anger körsträcka, kurvor och till och med turistinformation. Några kilometer därifrån korsar vi bergspasset La Puente, på 2036 meters höjd, och efter en lång nedstigning kommer vi till det lilla samhället Epenche Grande. Men nästan utan att stanna fortsätter vi några meter till där i utkanten av staden ligger Epenche Grande Rural House, en fristad att vila och njuta av en god måltid. En trädgård full av blommor och buskar omger det stora rustika huset med en uteplats som inbjuder dig att koppla av och njuta av ljudet av fåglar och vinden, i skuggan av stora tallar och en frisk bris. Men för att inte bli för kallt eller förlora historiens tråd gick vi tillbaka till cyklarna. Rancherías och plantager dominerar landskapet. Då och då ligger potatisplantager längs slätterna och sprids under det vakna ögat på de höga topparna i Sierra del Tigre. Det var middag och under hjulen, skuggan var noll, solen slog ner och luften tycktes inte blåsa. Stigen som ibland fick en vitaktig färg reflekterade solen med kraft så att pannan blev konstant. Således möter vi nästa bergspass och korsar den 2 263 meter höga Pitahaya-kullen. Lyckligtvis måste allt som går upp komma ner, så resten av vägen blev roligare fram till Manzanilla de la Paz. Efter att ha gått igenom den första lilla butiken och frågat efter det kallaste som de hade, några kullerstensgator och redan invaderade av ogräs, ledde de oss till den lilla stadsdammen, där vi tog tillfället i akt att vila i skuggan av några pilar, eftersom vi fortfarande hade en lång väg att gå.
De närmaste 6 kilometerna klättrade nästan, men det var värt det. Vi nådde en panoramapunkt där hela Sierra del Tigre sträckte sig under våra skor. Vägen genom städerna Jalisco har nu en annan betydelse, eftersom att se dessa lands enorma egenskaper ur detta perspektiv förvärvar en egen magi.
Vår klyfta var kvar, ersatt av en rolig stig som under flera kilometer ledde oss till att dyka djupt in i en tall- och ekskog som skyddade sig från några ljusstrålar. Under den gyllene nyansen som atmosfären får i kvällsljuset återvände vi till vägen i riktning mot Mazamitla på jakt efter en god middag.
Under den tysta rullningen på asfalten granskade jag de olika landskapen, upp-och nedgångar, försökte spela in och utan att förlora detaljer, de 70 kilometer som vi hade trampat för att utforska Jalisco-vägarna.
Källa: Okänt Mexiko nr 373 / mars 2008
