Parallellt med Karibiska havet sträcker sig Riviera Maya i mer än 180 km, från Puerto Morelos till Felipe Carrillo Puerto, ett samhälle fullt av historia och naturrikedom, där vitaliteten och beständigheten hos invånarnas traditioner bekräftas i invånarnas vardag. en forntida kultur.
Att resa genom staten Quintana Roo ger alltid överraskningar, även om du åker norrut, där den demografiska explosionen och den oupphörliga investeringen i hotell- eller servicefaciliteter för besökare är uppenbara, än om du åker söderut, nyligen införlivande till Riviera Maya, men inom vars territorium lyckligtvis det fortfarande finns stora, nästan outforskade områden med turism med låg påverkan och med samhällen som fortfarande bevarar sin sociala och produktiva organisation inom traditionella system. Tack vare detta var vägen genom detta Maya-område väldigt annorlunda än den som gjordes i förväg från Puerto Morelos till Tulum, utan tvekan mer kosmopolitisk.
VÄGEN BÖRJAR
Playa del Carmen välkomnar oss vid solnedgången, och efter att ha valt det perfekta fordonet för att röra oss längs vägen letar vi efter ett hotell där vi kan tillbringa den första natten, ladda våra batterier och åka tidigt till Felipe Carrillo Puerto, vår huvuddestination. Vi valde Maroma, med bara 57 rum, ett slags tillflyktsort för sina gäster mitt i en avskild strand. Där, lyckligtvis för oss på denna fullmånanatt deltar vi i temazcal, ett bad som renar själen och kroppen, där deltagarna under en och en halv timmes ritual uppmuntras att möta en tradition vars rötter går djupt in i de gamla mayaerna och aztekerna, urbefolkningen i Nordamerika och den egyptiska kulturen.
Det säger sig självt att det första på morgonen är vi redo att ladda bensin i närliggande Playa del Carmen, välkänt över hela världen trots att inte överstiga 100 000 invånare, och chef för kommunen Solidaridad, som till glädje för vissa och oro för Dess myndigheter har den högsta befolkningstillväxten i Mexiko, cirka 23% per år. Den här gången fortsätter vi, men varför förnekar vi det, vi är frestade att stanna vid en av de sevärdheter som annonseras längs vägen, vare sig det är den populära eko-arkeologiska parken Xcaret eller Punta Venado, ett äventyrsmål med 800 hektar djungel och fyra km strand.
BAKSIDAN I CAVERNS
Vi överlämnar oss till nyfikenheten att gå ner till Kantun-Chi-grottorna, vars namn betyder "mun av gul sten" i Maya. Här är fyra av de befintliga cenoterna öppna för allmänheten, som till och med kan simma i sitt kristallklara grundvatten. Den första i rutten är Kantun Chi, medan den följs av Sas ka leen Ha eller "transparent vatten". Den tredje är Uchil Ha eller "gammalt vatten", och den fjärde är Zacil Ha eller "klart vatten", där solstrålarna efter middagstid ses när de passerar genom ett naturligt hål i dess övre del, som är de reflekterar över vattnet med en unik effekt av ljus och skugga.
Tiden går nästan utan att inse det och vi skyndar oss för att utforska Grutaventura, bestående av två cenoter förbundna med naturligt formade korridorer, vars längd och bredd är rikliga med stalaktiter och stalagmiter. Några kilometer framåt ser vi tillkännagivandet av andra grottor, de från Aktun Chen, som vi redan träffade på en tidigare resa. Vi vill dock besöka den arkeologiska platsen Tulum, som är viktig för resplanen genom regionen.
Vi stannar för att dricka ett färskt fruktvatten i La Esperanza, där de föreslår att vi tar en avstickare till de lugna stränderna i Caleta de Solimán eller Punta Tulsayab, men vi fortsätter mot ruinerna, även om det finns få önskningar att ta ett dopp.
TULUM ELLER "DAWN"
I själva verket är det en av de platser som man aldrig tröttnar på att besöka. Den har en speciell magi med sina utmanande strukturer mot havet, som enligt de senaste arkeologiska studierna skulle ha utgjort en av de viktigaste mayastäderna under 1200- och 1300-talen. Vid den tiden utsågs det med namnet "Zamá", relaterat till mayaordet "morgon" eller "gryning", förståeligt eftersom platsen ligger i den högsta delen av östra kusten, där soluppgång i all sin prakt.
Namnet på Tulum verkar därför vara relativt nyligen. Det översattes till spanska som "palissad" eller "mur", i tydlig hänvisning till den som bevaras här. Och även om vi inte kunde njuta av den fantastiska soluppgången, väntade vi till stängningstiden för att överväga skymningen, mellan den marinblåa enorma och de sekulära konstruktionerna, oberörd av anfallet av naturkrafterna.
Det börjar bli mörkt och vi vet att vägen från staden Tulum smalnar till endast två körfält och utan belysning tills Felipe Carrillo Puerto, så vi åker mot kusten längs motorvägen Ruinas de Tulum-Boca Paila och vid km 10 vi bestämde oss för ett av de ekologiska hotellen som föregår biosfärreservatet Sian Ka'an. Där, efter att ha smakat lite utsökt vitlöksräka, en grillad vattenkokare och en kall öl, somnar vi. Men när ljuset tränger in nästan vid gryningen genom det öppna fönstret, endast täckt av det tunna skyddet mot myggor, njuter vi av ett morgonbad på den stranden med transparent och varmt vatten som få andra.
MOT MAYA-HJÄRTET
På vägen slås vi av några möbler gjorda av sockerrör eller liana som hantverkarna själva erbjuder i en rustik hydda på höjden av Chumpón-kryssningen. De exemplifierar den inneboende kreativiteten hos de infödda i området, som i naturresurser finner ett produktivt sätt att tjäna sitt försörjning.
Vi fördröjer inte länge, för de framtida guiderna, researrangörerna i Xiimbal, väntar på oss vid kommunsätet, vars byrå är Gilmer Arroyo, en ung kär i sin region, som tillsammans med andra finsmakare har föreslagit att sprida och även försvara begreppet mayatrafik och Gabriel Tun Can, som kommer att följa med oss under turnén. De har bjudit in entusiastiska initiativtagare till måltiden, till exempel biologen Arturo Bayona, från Ecociencia och Proyecto Kantemó, vars huvudsakliga attraktion är de hängande slangarnas grotta, Julio Moure, från det regionala UNDP och Carlos Meade, chef för Yaxche-projektet, som överväger att ”genom att uppmuntra Maya-samhällets ekoturism främjas den deltagande organisationen för invånarna på varje plats, med kulturutbytesaktiviteter genom vilka inhemska värden stärks och en hållbar utveckling av naturresurser konsolideras, tack vare vilken de genererar direkta fördelar för lokalbefolkningen ”. På detta sätt inbjuder de oss att besöka samhället Señor nästa dag, som med drygt två tusen invånare fungerar som ett integreringscentrum i norra delen av kommunen, och dess grundläggande aktiviteter är jordbruk, fruktproduktion, skogsbruk och jordbruk. biodling.
Senare besöker vi de platser av största historiska intresse, Sanctuary of the Talking Cross, det gamla katolska templet Santa Cruz, marknaden, Pila de los Azotes och Kulturhuset. Det har varit en lång dag och eftersom kroppen redan ber om vila, efter att ha uppfriskat oss med ett utsökt chaya-vatten och gett oss några salbuter, bosatte vi oss i Hotel Esquivel för att njuta av en vilsam sömn.
TILL RÖTTERNA
På väg till Tihosuco, på motorväg 295, går vi till Señor, där vi kommer att dela med några av dess invånare upplevelserna från det dagliga livet, deras traditioner och typiska livsmedel, inbjudna av arrangörerna av XYAAT Community Ecotourism Project. I förväg hade Meade förklarat för oss att det i området fortfarande är att bevara de inhemska enheterna som grunden för social och produktiv organisation, och att den centrala kärnan i aktiviteterna är produktion av mat för egenkonsumtion, i två utrymmen: det viktigaste, milpa, på land nära staden med säsongsgrödor som majs, bönor, squash och knölar, medan de andra arbetar på platsen, runt huset, där grönsaker och fruktträd finns, och kycklingarna och grisar.
I vissa hus finns det fruktträdgårdar med medicinska växter, som det är känt från goda läkare eller läkare - majoriteten, kvinnor, barnmorskor och örtmediciner, och till och med häxor, alla högt respekterade eftersom de har en bakgrund rotad i visdom populär av hans förfäder. En av dessa infödda terapeuter är María Vicenta Ek Balam, som välkomnar oss till sin trädgård full av läkande växter och förklarar deras egenskaper för växtbaserade behandlingar, allt på mayaspråket, som vi tycker om för sitt melodiska ljud, medan Marcos, chefen för XYAAT , översätt långsamt.
Därför föreslår de att du besöker en berättare om legender eller "tecken", som de säger. Således berättar Mateo Canté, sittande i sin hängmatta, i Mayan de fantasifulla berättelserna om grundandet av Señor och hur mycket magi som finns där. Senare möter vi skaparen av slagverksinstrument i området, Aniceto Pool, som med bara några få enkla verktyg gör bomben eller tamboras som lyser upp regionala festivaler. Slutligen, för att lindra värmen, flydde vi ett tag för att simma i det lugna vattnet i Blå lagunen, bara tre km mot staden Chancen Comandante. När vi kom tillbaka, först då, kommenterade XYAAT-guiderna med busiga leenden att det fanns några krokodiler på bankerna, men de var tama. Det var verkligen ett bra Maya-skämt.
I SÖK AV SLANGARNA
Slutet på resan är nära, men besöket i Kantemó saknas, att gå ner till de hängande ormarnas grotta. Vi går med biologerna Arturo Bayona och Julissa Sánchez, som när vi står inför våra tvivel föredrar att upprätthålla förväntningarna. Således, på en väg längs motorväg 184, efter att ha passerat José María Morelos, när vi anländer till Dziuché, två km bort, ligger Kantemó, en by där projektet genomförs - med stöd av kommissionen för utveckling av ursprungsbefolkningar (CDI) och Ecociencia, AC.
Vi tar en kort kanotur genom lagunen och sedan går vi igenom en tolkningsstig på fem km för att observera de bosatta och flyttfåglarna. Vi måste vänta på skymningen när oräkneliga fladdermöss börjar dyka upp från grottans mynning, ett exakt ögonblick för att gå ner till den, för då tar ormarna, fläckiga musfällor sina positioner för att attackera dem och dyker upp från de kalkhaltiga håligheterna i grottans tak. och hängande nedhängt från svansen, för att fånga en fladdermus i en snabb rörelse och omedelbart rulla kroppen för att kvävas och smälta den långsamt. Det är ett imponerande och unikt skådespel som nyligen upptäckts och det har blivit huvudattraktionen inom gemenskapens ekoturismprogram som förvaltas av lokalbefolkningen.
PÅ DEN CASTA KRIGEN
Nästan vid gränsen till staten Yucatán står Tihosuco, en stad med en lång historia, men med få invånare idag och det verkar stoppat i tid. Där anlände vi för att se dess berömda Museum of the Caste War, installerat i en kolonial byggnad som enligt vissa historiker tillhörde den legendariska Jacinto Pat.
Museet har fyra rum där målningar, foton, repliker, en modell och dokument relaterade till den inhemska rörelsen mot spanska visas. I det sista rummet finns vapen, modeller och dokument som relaterar början och utvecklingen av kastkriget i mitten av 1800-talet, samt information om grundandet av Chan Santa Cruz. Det mest slående med den här webbplatsen är dock den ökända aktiviteten som de utför med olika grupper, från snurr- och broderikurser, för att dra nytta av kunskapen från de gamla sömmerskorna till de traditionella rätterna eller regionala danserna för att bevara tullen bland de nya generationerna. De gav oss ett urval av detta på en regnig eftermiddag, men full av färg på grund av det vackra broderiet av huipiles som dansarna bar och de rika mayarätterna som vi smakade.
VÄGENS SLUT
Vi gjorde en lång resa från Tihosuco, korsade staden Valladolid, i delstaten Yucatán och passerade Cobá för att komma till Tulum. Vi återvände till utgångspunkten, men inte innan vi besökte Puerto Aventuras, en semester- och kommersiell utveckling byggd runt den enda marinan på Riviera Maya, och där de erbjuder en trevlig show med delfiner. Det finns också det kulturella och polyreligiösa centrumet, det enda i sitt slag i området, liksom CEDAM, Nautical Museum. För att tillbringa natten åkte vi tillbaka till Playa del Carmen, där den sista natten på resan tillbringade på Los Itzaes hotell, efter att ha haft fisk- och skaldjursmiddag på La Casa del Agua - Utan tvekan lämnar denna rutt oss alltid att vilja veta mer, Vi bekräftar att Riviera Maya bevarar många gåtor i sina djungler, cenoter, grottor och kuster för att alltid erbjuda ett oändligt Mexiko att upptäcka.
EN LITT HISTORIK
Vid ankomsten av de spanska kolonisatorerna delades mayavärlden i det nuvarande statliga territoriet Quintana Roo upp i fyra hövdingar eller provinser från norr till söder: Ecab, Cochua, Uaymil och Chactemal. I Cochua fanns befolkningar som nu tillhör kommunen Felipe Carrillo Puerto, såsom Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi och huvudstaden som då låg i Tihosuco, tidigare Jo'otsuuk. Även i Huaymil är det känt om Maya-platser i den Helige Andes vik och i vad som nu är staden Felipe Carrillo Puerto.
Under befäl av spanska Francisco Montejo erövrades detta territorium 1544, så de infödda var föremål för encomienda-systemet. Detta varade under kolonin och självständigheten tills de den 30 juli 1847 gjorde uppror i Tepich under befäl av Cecilio Chí och senare av Jacinto Pat och andra lokala ledare, början på kastkriget som under mer än 80 år upprätthölls på krigsstigen mot mayaerna på Yucatecan-halvön. Under denna period grundades Chan Santa Cruz, residens för Talking Cross, vars historia av tillbedjan är nyfiken: 1848 José Ma. Barrera, son till en spanjor och en mayaindian, uppvuxen i armar, drog tre kors på ett träd och med hjälp av en ventriloquist skickade han meddelanden till rebellerna för att fortsätta sin kamp. Med tidens gång identifierades denna webbplats som Chan Santa Cruz, som senare skulle kallas Felipe Carrillo Puerto och skulle bli kommunens säte.
Källa: Okänt Mexiko nr 333 / november 2004
