Ett torn i fjärran fångar vår uppmärksamhet eftersom det inte verkar vara en kyrka. Vi är på väg till Guanajuato på motorvägen San Luis Potosí-Dolores Hidalgo, längs San Felipe Torres Mochas-vägen, och tornet verkar vara på sin plats.
Plötsligt visar en annons på vägsidan närheten till gården Jaral de Berrio; nyfikenhet vinner oss över och vi tar en dammig väg för att se tornet. Vid ankomsten överraskas vi av en oväntad, overklig värld: framför oss framträder en stor konstruktion med en lång fasad, ladan, en bondgård, en kyrka, ett kapell och två torn vars arkitektur är något väldigt annorlunda än vad vi är vana att se i detta typ av byggnader. Så här kom vi till Jaral de Berrio, som ligger i kommunen San Felipe, Guanajuato.
Ett fantastiskt förflutet
I början beboddes dessa länder av Guachichil-indianer och när koloniserarna anlände gjorde de dem till betesmark och en gård för bönder. De första krönikorna i Jaraldalen är från 1592, och 1613 började dess andra ägare, Martín Ruiz de Zavala, att byggas. Åren går och ägarna lyckas varandra genom köp eller arv. Bland dessa stod Dámaso de Saldívar (1688) ut, som också ägde fastigheten där de nu centrala kontoren för National Bank of Mexico ligger. Den här mannen hjälpte bland annat med pengar till de extraordinära men farliga expeditionerna som gjordes vid den tiden i norra Nya Spanien.
Den första Berrio som kom fram till denna hacienda var Andrés de Berrio, som när han gifte sig med Josefa Teresa de Saldivar 1694 blev ägare.
Jaral de Berrio hacienda var så produktiv att folket som ägde den blev några av de rikaste männen i sin tid, i en sådan utsträckning att de fick den adliga titeln markis. Så var fallet med Miguel de Berrio, som 1749 blev ägare till 99 haciendas, Jaral var den viktigaste av dem och ungefär som huvudstaden i en "liten" stat. Med honom började försäljningen av jordbruksprodukter från hacienda i andra städer, inklusive Mexiko.
Åren fortsatte att gå och bonanzan fortsatte för denna plats Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, tredje markisen av Jaral de Berrio, var den rikaste mannen i Mexiko på sin tid och en av världens största markägare enligt Henry George Ward, engelsk minister 1827. Det sägs att den här markisen hade 99 barn och var och en av dem gav honom en egendom.
Juan Nepomuceno kämpade i självständighetskriget, befordrades till överste av vicekonge Francisco Xavier Venegas, bildade en militärkontingent av bönder från hacienda känd som "Dragones de Moncada" och var den sista ägaren som bar efternamnet Berrio, sedan från och med då var de alla Moncada.
Var och en av ägarna lade till konstruktioner i hacienda, och det måste sägas att det är dessa arkitektoniska kontraster som gör det mer intressant. I vissa fall var det arbetarna som med sina besparingar gjorde sitt. Detta var fallet med ett av haciendas viktigaste vapen som, genom hans egen ansträngning, började bygga kyrkan tillägnad Our Lady of Mercy 1816. Senare, som en bilaga till den, byggde Don Juan Nepomuceno ett gravkapell åt honom. och hans familj.
Med tiden fortsatte hacienda att växa i rikedom, berömmelse och betydelse, och dess produktiva magueyales försörjade de mezcal fabrikerna La Soledad, Melchor, De Zavala och Rancho de San Francisco, där med rudimentär teknik men typiskt för tiden blev bladen den uppskattade spriten.
Förutom produktion och försäljning av mezcal hade Jaral-gården andra viktiga aktiviteter såsom tillverkning av krut, för vilket deras salpetersyror och de från gården San Bartolo användes. Agustín Moncada, Juan Nepomucenos son, brukade säga: ”min far äger två kontor eller fabriker på sina gårdar för att tillverka saltpeter, och han har också ett överflöd av mark, vatten, ved, människor och allt som är relaterat till att göra krut.
Med tanke på gårdens ekonomiska betydelse passerade tågspåret en halv kilometer. Denna linje förkortades dock senare för att rädda avstånd mellan Mexiko och Nuevo Laredo.
Jaral hacienda har som alla dess goda och dåliga anekdoter. Vissa av dem säger att Manuel Tolsá, författare till ryttarstatyn till ära för kungen av Spanien Carlos IV, bättre känd som "El Caballito", tog en häst från denna gård som heter "El Tambor" som modell.
År senare, under självständighetskriget, tog Francisco Javier Mina det med storm och plundrade skatten begravd i rummet bredvid köket. Looten bestod av 140 000 påsar med guld, silverstänger, kontanter från strålbutiken, nötkreatur, grisar, baggar, hästar, kycklingar, ryckiga och spannmål.
Många år senare började en man vid namn Laureano Miranda främja höjningen av staden Jaral till den stadskategori, som ironiskt nog borde kallas Mina. Men framställningen bar inte frukt, säkert på grund av haciendaägarnas inflytande och makt, och det sägs att markisen själv beordrade utvisning och förbränning av hem för alla dem som främjade namnet.
Redan under detta århundrade, medan bonanzan fortsatte, beordrade Don Francisco Cayo de Moncada att bygga det mest attraktiva av hacienda: den neoklassiska herrgården eller herrgården med sina korintiska pelare, dess karyatider, dess prydnadsörnar, dess ädla sköld, dess torn och balustraden längst upp.
Men med revolutionen började förfallet på plats på grund av bränder och de första övergivningarna. Senare, under Cedillo-upproret 1938, bombades det stora huset från luften utan att orsaka några offer. och slutligen från 1940 till 1950 föll hacienda ihop och slutade förstöras, med Dona Margarita Raigosa y Moncada som den sista ägaren.
EN PENOUS NÄRVARANDE
I det gamla fallet med hacienda finns det tre huvudhus som följer herrgårdens frontlinje: den första var Don Francisco Cayos hus och den mest eleganta, den med klockan, den med de två tornen. Den andra byggdes av sten och slätt stenbrott, utan ornament, med ett lusthus på andra våningen, och den tredje var designad med en modern struktur. Alla är i två våningar och deras huvuddörrar och fönster vetter mot öster.
Trots de beklagliga nuvarande förhållandena kunde vi på vår turné uppfatta den forntida storheten i denna hacienda. Den centrala innergården med fontänen är inte längre så färgstark som den var under sina bästa dagar; De tre vingarna runt den här uteplatsen innehåller flera rum, alla övergivna, stinkande av duvguano, med sina rivna och malade balkar och deras fönster med spruckna fönsterluckor. Denna scen upprepas i var och en av haciendas rum.
Västra flygeln på samma centrala uteplats har en elegant dubbel trappa där du fortfarande kan se en del av väggmålningarna som dekorerade den, som går upp till andra våningen där de rymliga rummen är täckta med spanska mosaiker, där stora fester och festivaler en gång hölls. dansar i takt med kända orkestrar. Och längre fram är matsalen med rester av fransk gobeläng och prydnader, där vid mer än ett tillfälle överdådiga delikatesser serverades för att fira närvaron av en härskare, en ambassadör eller en biskop.
Vi fortsätter att gå och vi passerar genom ett badrum som i sig bryter med det gråa och dystra av allt som ses. Det finns, fortfarande i relativt gott skick, en enorm oljemålning som heter La Ninfa del Baño, målad 1891 av N. González, som på grund av sin färg, friskhet och oskuld gör att vi ibland glömmer nutiden där vi är. Men vinden som sipprar genom sprickorna och får de lösa fönstren att knäcka bryter in i våra vördnader.
Efter turnén gick vi in i fler och fler rum, alla i samma bedrövliga skick: källare, uteplatser, balkonger, fruktträdgårdar, dörrar som inte leder någonstans, perforerade väggar, utgrävningsgropar och torra träd; och plötsligt hittar vi färg bredvid ett rum anpassat för någons hus: en bensintank, en tv-antenn, flamboyants, rosenbuskar och persikor och en hund som är orolig av vår närvaro. Vi antar att chefen bor där, men vi såg honom inte.
Efter att ha passerat en grind befinner vi oss på baksidan av hacienda. Där ser vi de robusta stöttorna, och när vi går norrut korsar vi en grind och når fram till fabriken som fortfarande har några av dess Philadelphia-tillverkade maskiner. Mezcal eller krutfabrik? Vi vet inte säkert och det finns ingen som kan berätta för oss. Källarna är rymliga men tomma; vinden och fladdrande kvittrar bryter tystnaden.
Efter mycket promenader passerar vi genom ett fönster och utan att veta hur vi inser att vi har återvänt till huvudhuset genom ett mycket mörkt rum som i ett hörn har en fin och välbevarad spiraltrappa av trä. Vi klättrade uppför trappan och kom till ett rum intill matsalen. sedan går vi tillbaka till den centrala gården, går ner den dubbla trappan och gör oss redo att lämna.
Flera timmar har gått, men vi känner oss inte trötta. Att lämna letar vi efter chefen, men han dyker inte upp någonstans. Vi lyfter baren på dörren och återvänder till nutiden, och efter en välförtjänt vila besöker vi kyrkan, kapellet och ladorna. Och så avslutar vi vår vandring ett ögonblick i historien, genom labyrinterna på en gård som skiljer sig mycket från de andra; kanske den största i koloniala Mexiko.
EN LOVANDE FRAMTID
När vi pratar med folket i tältet och i kyrkan lär vi oss många saker om Jaral de Berrio. Där fick vi reda på att det finns cirka 300 familjer som för närvarande bor i ejido, av deras materiella brist, av den långa väntan på en medicinsk tjänst och av tåget som slutade resa dessa länder för många år sedan. Men det mest intressanta är att de berättade om ett projekt att det finns att göra denna gård till ett turistcentrum med all nödvändig modernitet men med full respekt för dess arkitektur. Det kommer att finnas konferensrum, pooler, restauranger, historiska turer, ridning och mycket mer. Detta projekt skulle utan tvekan gynna lokalbefolkningen med nya jobbmöjligheter och en extra inkomst, och uppenbarligen drivs det av ett utländskt företag som övervakas av INAH.
Vi återvänder till bilen och när vi återvänder till vägen ser vi den lilla men representativa järnvägsstationen, som, som en påminnelse om gamla tider, fortfarande står hög. Vi är på väg mot en ny destination, men bilden av denna imponerande plats kommer att vara med oss länge.
I kyrkan finns en bok om historien om denna hacienda som heter Jaral de Berrio y su Marquesado till salu, skriven av P. Ibarra Grande, som är mycket intressant i sitt innehåll och hjälpte oss att rita några historiska referenser som visas i denna artikel .
OM DU GÅR TILL JARAL DE BERRIO
Kommer från San Luis Potosí, ta den centrala motorvägen till Querétaro, och några kilometer framåt sväng höger mot Villa de Reyes, för att nå Jaral del Berrio, som bara ligger 20 kilometer härifrån.
Om du kommer från Guanajuato, ta motorvägen till Dolores Hidalgo och sedan till San Felipe, varifrån hacienda ligger 25 kilometer bort.
Hotelltjänster, telefon, bensin, mekanik etc. han hittar dem i San Felipe eller Villa de Reyes.
