Totolapa, San Lucas och Pinola-källan är tre destinationer som exemplifierar rikedomen i denna heta zon
En snabb resa på 70 km med asfalterad väg tar oss till den gamla kommunen El Zapotal, idag känd som San Lucas, som ligger 700 meter över havet, mellan Grijalva-dalarna och bergen i Chiapas-höglandet.
Med ett behagligt och pittoreskt klimat var staden San Lucas sedan för-spansktiden en av de största fruktodlingarna i regionen, vars odling bestred till döden av de inhemska Chiapas och Zinacantecos. En del av denna trädgård finns fortfarande och dess produktion är hittills en betydande inkomstkälla för staden, även döpt som El Zapotal på grund av det stora utbudet av hundraåriga sapot träd som bevaras där.
Saint Luke visas i historien 1744, i berättelsen om biskop Fray Manuel de Vargas y Ribera. Den 19 april samma år drabbades det av en fruktansvärd eld, som enligt legenden orsakades av de infödda själva för att protestera mot exploateringen som prästerna och markägarna hade utsatt dem för.
Idag är San Lucas en liten stad med lera och sten med högst 5000 invånare. Dess kvinnor, ättlingar till Tzotziles och Chiapas, identifieras av sina vita mantillor, tvådelade förkläden och färgglada klänningar; Det är vanligt att se dem bära stora föremål på huvudet och bära spädbarn - pichisles kallar dem kärleksfullt - insvept i smet på ryggen eller på midjan, utan att förlora nåd och balans.
Mot väster om staden, förbi det som finns kvar av den berömda pre-spanskträdgården, ligger en av kommunens huvudattraktioner: San Lucas vattenfall, som vissa bönder känner till El Chorro. För att komma till vattenfallet måste du korsa floden, väster om staden och gå genom smala kanjoner där vattnet faller. Att gå runt är en sval och trevlig promenad. Barn och kvinnor går upp till byn laddade med hinkar med frukt och flodsniglar som kallas shutis. San Lucas vattenfall glider från cirka tjugo meter och bildar små pooler i sängen. För att nå basen måste du gå vidare in i bäcken, mellan väggar där vegetationen hänger ner.
Att vandra längs flodens stränder med lummiga enbär, tränga in i den mörka fruktträdgårdens krångligheter och vila i knäet på El Chorro, är de bästa ursäkterna för att besöka San Lucas och säga adjö till denna plats med en god mängd äkta mexikansk frukt. Om du vill komma till gamla Zapotal, lämna Tuxtla Gutiérrez vid den internationella motorvägen och framför Chiapa de Corzo är avvikelsen som passerar oss genom Acala och Chiapilla och tar oss på mindre än en timme till den här staden glömd av tiden.
Och för att fortsätta i regionen åker vi nu till Totolapa kommun.
Vi lämnar San Lucas bakom oss och återvänder till korsningen mellan motorvägen Acala-Flores Magón. Ett par kilometer österut är vägen som leder oss till en av de äldsta städerna i området, Totolapa, eller Río de los Pájaros.
Aurora i Totolapa går tillbaka till spansktiden. Det finns flera arkeologiska platser i området, varav två outforskade helgedomar sticker ut, Tzementón, "sten tapir", och Santo Ton, "stenhelg", i Tzotzil. Enligt befälhavaren Thomas Lee kom deras mark från bärnsten inte bara till de närliggande befolkningarna utan också till Zapotec och mexikanska köpmän.
Totolapa sträcker sig till toppen av en kulle omgiven av raviner, som en otillgänglig vakttorn, skyddad av stenmurar. De gamla tillfartsvägarna är gränder sänkta mellan väggar på jorden och sten som verkar gjorda av mänskliga händer och där bara en person passerar åt gången. Det är uppenbart att grundarna valde denna plats med svår åtkomst för att skydda sig från de många stammarna som passerade genom regionen och stjäl produkterna, i detta fall bärnsten, och förslav dess invånare, som de fruktansvärda Chiapas brukade göra.
Totolapa är en liten stad med drygt 4 tusen invånare, mest bönder. Vattnet och tomterna ligger nere på stranden som omger kullen. Ovan är byn med ödmjuka halmhus, några gjorda av lera och pinne eller adobe, genom vars fönster ansikten, många ansikten av barn, dyker upp. I själva verket är det en av de fattigaste städerna i området, som nästan helt saknar rörledningar och dränering, vilket flera gånger har lidit av attackerna av kolera och försummelsen av officiella utvecklingsplaner.
En del av Totolapas historia kan ses i San Dionisio-templets väggar, i dess bilder huggade i trä och i de snidade stenarna i korallhusets ruiner.
Det bästa av Totolapanecos traditioner uttrycks i festligheterna i augusti och oktober, när de får besök från de religiösa och kommunala myndigheterna i Nicolás Ruiz: män och kvinnor som, som går åtta ligor, kommer med korset i deras församling till fira Jungfru av antagandet och San Dionisio. Firandetavlorna underhåller dem med unika ritualer av artigheter och högtider som varar praktiskt taget tre dagar.
När vi besökte Totolapa skulle vi åka för att se poolerna i Los Chorritos, som ligger 2 km öster om staden. I ett fordon korsade vi hela staden och följde den enda stigen som leder till slutet av den långa, smala slätten som kronar toppen av kullen. Sedan går rutten till fots och går ner på en av de unika stigarna som liknar mörka gränder som sjunkit i jorden. Besättningarna arkiveras eftersom det inte finns utrymme för mer mellan de höga väggarna i den smala gången. När två grupper möts måste den ena vänta eller återvända tills den andra passerar. Ingenstans har vi sett sådana spår.
Nedåt kommer vi in i floden Pachén. Vi går längs en av bankerna i en annan av bäckarna, och en bit bort ligger dammarna som fyller vattnet i Los Chorritos. Ett halvt dussin kristallina strålar i olika storlekar gro från en vägg täckt med cañabrava, som faller ner i en pool vars kalkstenbädd reflekterar gröna eller blå toner, beroende på dagens ljusstyrka. Poolen är djup och lokalbefolkningen föreslår att badare vidtar sina försiktighetsåtgärder, eftersom man tror att det finns ett handfat inuti.
Innan du fortsätter vår resa är det nödvändigt att informera om att Totolapa och San Lucas inte har restauranger, logi eller bensinstationer. Dessa tjänster finns i Villa de Acala, i Chiapa de Corzo eller i Tuxtla Gutiérrez. Om du går till San Lucas vattenfall eller Los Chorritos de Totolapa, rekommenderar vi att du får en guide från kommunernas ordförandeskap i städerna, för din säkerhet och komfort.
Pinola-våren blir den sista delen av vår turné. Från Tuxtla Gutiérrez satte vi oss iväg mot vägen till Venustiano Carranza-Pujiltic, som tar oss längs Grijalva-avrinningsområdet och dess bifloder och passerar bland annat genom gardinen till La Angostura vattenkraftsdamm.
100 km från Tuxtla ligger Pujiltic sockerbruk, vars sockerproduktion är en av de viktigaste i Mexiko. Härifrån motorvägen till Villa Las Rosas, Teopisca, San Cristóbal och Comitán, som förbinder det varma landet med de kalla bergen i Altos de Chiapas. Vi tar denna väg och ett halvt dussin kilometer från Soyatitán, på vänster sida, hittar vi Ixtapilla-smutsvägen som, några hundra meter framåt, leder oss till målet för vår rutt.
Pinola-avloppet vilar längst ner i en skog. Det är en trädbevuxen oas i de bergiga murarna som begränsar vassängarnas slätt. En bevattningskanal går längs vägen till Ixtapilla och det är den bästa guiden för att komma till dammen som styr vårens flöde.
Inhägnad bland vegetationen, som en hemlighet, lockar vattnet sig genom sin transparens, vilket gör att du kan observera botten med en ovanlig skärpa. Sängen verkar vara inom räckhåll, men ett snabbt dyk avslöjar att den är mer än fyra meter djup.
Sländor och färgglada fjärilar flyger utanför. I handfullar går de ner till dammens spegel för att leka på bladen som virvlar på bankerna. Det finns orange, gula, randiga som tigrar; Några vars vingar kombinerar svart och rött, andra gröna som är färgade med bladen och blå färgen på vatten. Galen för alla samlare.
Dammens ljusstyrka överstiger miljön som omger den. Därför är det ett verkligt fantasidop i full verklighet att komma in i dess vatten. Om du besöker Pinola-avloppet, glöm inte visiret, vilket gör din dykrutin till en oförglömlig upplevelse.
För att avsluta denna resa vill vi säga att staden närmast våren är Villa Las Rosas -8 km bort - vars gamla namn var Pinola, uppkallat efter en jäst majsdryck som lokalbefolkningen är van vid.
Villa Las Rosas territorium är rikt på toppar och grottor, med många gallerier där "du går in en dag och lämnar en annan", eller som Nachauk-grottan, fruktansvärt förtrollad, enligt orden av Nazario Jiménez, en Tzeltal-infödd som guidade oss i dessa riktningar.
Ovanför Villa Las Rosas, i Sierra del Barreno, finns outforskade rester av pre-spansktalande helgedomar och fästningar. En av dem är citadellet Mukul Akil, en och en halv timme uppför en brant stig. Dessutom kan du på vägen till Pujiltic se ruinen av det koloniala templet Soyatitán, vars barockfasad står på den omfattande mattan av vassängar.
Villa Las Rosas har logistjänster, restaurang och bensinstation. Befolkningen kommunicerar i nordväst med Teopisca och San Cristóbal de las Casas och i öster med Comitán via asfalterade vägar.
Området för det outtömliga, Chiapas kommer alltid att ha nya erbjudanden för sökande från okända Mexiko. San Lucas, Totolapa och Pinola-avloppet är tre exempel på hur mycket resenären kan hitta om han går in i dess många vägar och banker.
Källa: Okänt Mexiko nr 265
