Vid stranden av denna mäktiga flod med turkosblått vatten, en produkt av kalkhaltiga mineraler upplösta i dem, lever flera inhemska Tzeltal-samhällen. Det är där vår historia händer ...
resan fokuserade på tre av dessa samhällen som lyser för sin naturliga och kulturella rikedom: San Jerónimo Tulijá, San Marcos och Joltulijá. De grundades av Tzeltales från Bachajón, Chilón, Yajalón och andra platser, som i sökandet efter mark att odla, uppfostra sina djur och bosätta sig med sina familjer, hittade den idealiska platsen att bo på flodstranden. Man kan säga att de tre är unga befolkningar, eftersom de grundades från 1948, och inte dess kulturhistoria som går tillbaka till antiken.
San Jerónimo Tulijá, där vattnet sjunger
Fram till bara tre år sedan tog det ungefär två timmar att nå detta område från Palenque, eftersom vägen som i teorin skulle förbinda djungelns samhällen med södra gränsvägen mitt i en kurva blev en krökt grusväg. För närvarande har resan reducerats till en timme tack vare att vägen har varit asfalterad och det bara finns några kilometer mellanrum från avfarten vid Crucero Piñal till San Jerónimo.
Det är sorgligt att se att det som en gång var en otämjad djungel idag har förvandlats till paddockar. Man återhämtar sig bara när han ser att samhällen fortfarande bevarar och kröner sina byar, berg som exploderar av liv. Flyktingar som har förblivit djungel, kanske på grund av deras heliga natur som levande berg, på grund av svårigheten med deras jordbruk eller på grund av en kombination av båda. Dessa berg är hem för tusentals djurarter som sarahuato-apan, jaguaren, den fruktansvärda Nauyaca-ormen och tepezcuincle, som folk vanligtvis jagar efter mat. Det finns också jätte träd som chicle, ceiba, mahogny och myra, det senare trädet från vilket marimbas tillverkas. Tzeltalerna går till bergen för att jaga och samla vilda grönsaker som chapay, frukten av en taggig palm som tillsammans med tortillor, bönor, ris, kaffe och kycklingägg utgör grunden för deras kost.
Ankomst till San Jerónimo ...
Vi anlände på natten när den stora nattliga symfonin, alltid ny och oavslutad, redan var avancerad. Tusentals kvittrande syrsor skapar en melodi som går framåt i oförutsägbara vågor. Bakom paddorna hörs, de gillar envis bas, sjunger med en djup röst och slö rytm. Plötsligt hörs som en besatt solist sarahuatos kraftfulla vrål.
San Jerónimo är ett samhälle med platser med imponerande naturlig skönhet som inbjuder outtröttlig kontemplation medan du lyssnar på den avkopplande sången på vattnet. Bara 200 meter från huvudtorget ligger Tulijá-vattenfallen. För att komma till dem måste du korsa en liten lagun som tjänar, nu när värmen trycker, som en mötesplats för människor i alla åldrar. Tatiketterna (äldre män i samhället) kommer att bada efter sitt arbete på fälten; Barn och ungdomar anländer också som är helt omedvetna om begränsningarna för dem som bor i staden och som måste stanna hemma. kvinnor går för att tvätta kläder; och alla bor tillsammans och njuter av vattnets färskhet. I mitten av våren, när floden är på en låg nivå, är det möjligt att korsa barriären för halvvattenlevande träd, improviserade studsmattor för ungdomarna och att gå ner genom de vackra blå och vita vattenfallen.
Bethany Falls
Cirka en kilometer från San Jerónimo, korsar många paddockar fulla av fästingar som en gång i vår kropp strävar efter att passa på platser där solen sällan träffar oss, det finns dessa vattenfall. De är ett urval av vad Agua Azul måste ha varit - flera kilometer nedströms - innan turistinvasionen. Här smälter det blå vattnet i floden Tulijá samman med det kalla vattnet i en bäck som kallas K'ank'anjá (gul flod), vars gyllene färg erhålls från mossorna som föds på de vita klipporna längst ner, som när de är i kontakt med glöd av solen förvandlas till en intensiv bärnsten. I detta paradis, där lugnet råder, kan man fortfarande se par av tukaner som svänger med sina skrikande och tunga näbbar i luften medan de simmar i de djupa poolerna där vattnet vilar innan det oåterkalleliga fallet.
Naturlig bro
Det är en annan webbplats som inte kan missas i dessa riktningar. Här kom kraften i Tulijá genom ett berg, från vars topp du kan se ena sidan floden som attackerar dess väggar för att komma in i den, och på den andra, vattnet som med uppenbar lugn kommer ut från en grotta efter dess kurs . För att komma till grottan steg vi nerför den branta sluttningen och efter ett återupplivande dyk ägnade vi oss åt att beundra platsen. Nedifrån är vyn lika gåtfull som uppifrån, för man kan inte föreställa sig hur en tunnel bildades genom en sådan massa stenar och borstar.
Tillbaka i San Jerónimo väntade en saftig tallrik med mjuka bönor med chapay, tillsammans med nygjorda tortillor, vid Nantik Margaritas hus. Nantiken (en term som betyder ”allas mamma”, ges till kvinnor för deras ålder och förtjänster av samhället) är en bra och leende kvinna, liksom stark och intelligent, som vänligt tog emot oss i sitt hem.
San Marcos
Om vi tar denna mikroregion med tre samhällen som om de bebodde floden, skulle San Marcos vara vid deras fötter. För att komma dit tar vi samma grusväg som leder till San Jerónimo från Crucero Piñal mot norr, och bara 12 kilometer bort kör vi in i samhället. Det är en mycket mindre ranchería än San Jerónimo, kanske av denna anledning upplevs platsens karaktär och miljö mer integrerad i den omgivande naturen.
Husen har blommiga häckstaket framför sina främre gårdar där husdjur smyger ut. Människans bästa vänner är kycklingar, kalkoner och grisar som strövar fritt på gator och hus.
I sällskap med våra outtröttliga guider och vänner, Andrés och Sergio, gick vi för att upptäcka deras hemligheter från och med deras vattenfall. I denna del ökar dess flöde avsevärt tills det når mer än 30 meter brett, vilket försvårar tillgången till vattenfallen. För att komma till denna punkt var vi tvungna att korsa den och vid vissa tillfällen var det nära att dra mer än en, men skådespelet som väntade på oss var väl värt besväret.
Framför en kolossal klippformation som är noggrant huggen av vattnet och simulerar de fyrkantiga konturerna av en mayapyramid som slukas av berget, är det största vattenfallet i regionen. Han rusar hårt ner från höjderna och skapar ett mantra som gjorde vårt dopp i poolerna före vattenfallet en förnyande upplevelse för att genomföra den svåra återkomsten över floden.
För att avsluta vårt besök i San Marcos åker vi dit vårens födelse är född. Den korta resan från samhället går genom en bäck kantad med flodsniglar som kallas puy, som folk brukar laga mat med löv. Skyddad av gigantiska organiska kupoler som ger en fuktig nyans, utsmyckade av blommor som orkidéer, bromelia och andra växter som visar mycket långa luftrötter som går från höjderna till marken, kommer vi till den plats där vattnet springer. Just där finns det högsta trädet vi såg, en enorm ceiba på cirka 45 meter, som inte bara ger respekt för sin kolossala storlek utan för de spetsiga koniska taggarna på stammen.
Joltulijá, ursprunget
Joltulijá (chef för floden av kaniner) är där livskällan som upprätthåller kärnan i de Tzeltal-befolkningar som vi besöker är född: floden Tulijá. Det är cirka 12 kilometer söder om Crucero Piñal, och som San Marcos är det en liten stad som har lyckats bevara sin balans med naturen. Dess centrala torg pryds av tre monument till naturen, några ceibaträd som ger besökaren en ny skugga.
För att få fri tillgång till samhället är det nödvändigt att gå till myndigheterna, huvudtatiketik, för att begära tillstånd. Med hjälp av Andrés, som fungerade som vår översättare eftersom folk talar lite spanska, gick vi med Tatik Manuel Gómez, en av grundarna, som hjärtligt gav oss tillstånd, bjöd in oss att följa med honom medan han arbetade och berättade om tillfället i att han greps av de traditionella myndigheterna för att ha producerat posh (sockerrörsvätska), och som ett straff fick han vara bunden under en hel dag till toppen av ett träd.
Från centrum av samhället är platsen där floden är född ungefär en kilometer bort och korsar flera majsfält och tomter i strandens bördiga land. Plötsligt slutar tomterna bredvid berget eftersom det är förbjudet att hugga ner berget och simma på den plats där vattnet rinner. Mellan träd, stenar och tystnad öppnar berget sin lilla mynning så att vattnet kan fly från djupet av dess inälvor. Det är mycket förvånande att se att en sådan blygsam öppning ger upphov till en sådan majestätisk flod. Strax ovanför munnen finns en helgedom med ett kors där människor utför sina ceremonier, vilket ger en så ödmjuk plats en magisk och religiös touch.
Bara några steg från källan öppnar gemenskapens laguner på flodbädden. Dessa laguner matta av vattenväxter som dekorerar botten och bankerna har en speciell charm som inte finns nedströms. Vätskan har en underbar klarhet som gör att du kan se botten från vilken vinkel du än tittar på den oavsett djup. Flodens karakteristiska turkosblå är mindre, men den blandas med alla typer av grönaktiga nyanser som är typiska för växterna och klipporna i marken.
Således kulminerar vi vår utsikt över den vackra Tzeltal-regionen vid floden Tulijá, där hjärtat och naturens anda fortfarande står emot tiden, som den eviga sången av vatten och det vintergröna bladet av träd.
Tzeltals
De är ett folk som har motstått århundraden, hållit deras språk och kultur vid liv, i ständig dynamik och transformation, som kämpar mellan den ärvda traditionen och löften om modernitet och framsteg. Dess ursprung hänvisar oss till de forntida mayaerna, även om det också är möjligt att skymta på deras språk - laddat med ständiga hänvisningar till hjärtat som en källa till karaktär och visdom - ett litet Nahuatl-inflytande. "Vi är ättlingar till mayaerna", sa Marcos, biträdande chef för San Jerónimo High School stolt, "även om de hade en hög medvetenhetsnivå, inte som vi." Således upphöjer den visionen om något idealistisk vördnad som många av oss har gentemot mayaerna.
Källa: Okänt Mexiko nr 366 / augusti 2007
